Точки на карте: зачем ехать и что обязательно нужно увидеть в Тарусе

В общих чертах

Благодаря отличному расположению на высоком берегу Оки, в месте впадения в нее реки Тарусы, территория современного города не пустовала с XV века до нашей эры. Цивилизованная городская жизнь, согласно утверждениям археологов, зародилась здесь на рубеже XI-XII столетий. А вот летописи впервые упомянули локацию лишь в 1246 году, назвав ее базовой точкой удельного владения князя Юрия Тарусского.

Изначально считалось, что после смерти в Орде святого князя Михаила Черниговского Таруса была пожалована в наследство его младшему сыну. Однако современные краеведы утверждают: Михаил Всеволодович никак не мог быть отцом Юрия, соответственно, причина отделения Тарусы от княжества Черниговского остается белым пятном этой истории.

В дальнейшем княжество периодически добивалось легитимной самостоятельности, а затем вновь возвращалось в статус удельного. Потомки князя Юрия предусмотрительно дружили с Москвой: в конце XIV века они эффективно объединились в борьбе против литовцев и оказали значительную поддержку Дмитрию Донскому во время Куликовской битвы. Однако в 1392 году князь Московский Василий I все же посчитал более удобным присоединить вотчину тарусских братьев к своему княжеству.

Отличился город при Иване III. В 1472 году хан Ахмат подготовил недружественный визит к соседям с целью проучить «собирателя земли русской» с его токсичным нежеланием платить дань Орде в полном объеме.

Русское войско встретило оппонентов у Тарусы. Потенциальная атака личных границ не удалась ­— татарам не дали даже перебраться через Оку. После успешного противостояния князь пожаловал город младшему брату Андрею Меньшому.

Так не бывает! 6 историй о невероятных совпадениях

С XV по XVIII столетия местность переходила то к литовцам, то к валашскому правителю, то возвращалась Москве. Вопросом прореживания населения с упрямой периодичностью озадачивались крымские татары, не отличались излишним гуманизмом польско-шведские интервенты, не способствовали стабильности и события Смутного времени. А довершила разорение города эпидемия чумы. С оставшимися двумя десятками жилых дворов Таруса к началу XVIII века больше не считалась важным южным форпостом Москвы, крепость постепенно приходила в негодность. А при очередном разливе Оки укрепления и вовсе были смыты водной стихией.

В XVIII столетии город эпизодически менял губернию: его приписывали к Москве, Серпухову, Калужскому наместничеству. Опустошительный пожар в очередной раз проверил горожан на стрессоустойчивость: он пришелся точно на время градостроительной реформы Екатерины II. Новый план регулярной застройки на удивление удачно располагал улицы в соответствии с естественным ландшафтом. Они и сегодня четкими линиями спускаются по оврагам к бывшей торговой площади с собором Петра и Павла. При Екатерине город получил собственный герб: серебряный щит с голубой полосой, символизирующей реку: «Серебряный щитъ съ голубою сверху внизъ, показующею теченіе рѣки Тарузъ, по которой сей градъ и именуется».

К началу XIX века, когда другие купеческие города реализовывали свой потенциал, удаленная от основных торговых путей Таруса словно выпала из исторического и экономического контекста. Однако город все же развивался: к единственному кирпичному заводику со временем прибавился кожевенный, появилась бумажно-ткацкая фабрика, купцы открывали лавки и трактиры, местное земство построило каменную трехэтажную больницу.

Паустовский писал: «Недаром еще с конца XIX века Таруса стала городом художников, своего рода нашим отечественным Барбизоном. Здесь жили Поленов и тончайший художник Борисов-Мусатов, здесь живут Крымов, Ватагин и многие наши художники. Сюда каждое лето приезжает на практику молодежь из московских художественных институтов. За художниками потянулись писатели и ученые, и Таруса сделалась своего рода творческой лабораторией и приютом для людей искусства и науки».

В Тарусе жили Марина и Анастасия Цветаевы, Константин Паустовский, Борис Пильняк и Святослав Рихтер. В начале 70-х город облюбовали диссиденты — он находился за пределами 100-километровой зоны вокруг Москвы. Здесь ожидал отъезда из СССР Иосиф Бродский, приезжали на дачи Николай Заболоцкий (автор стихотворения о грустной девочке Марусе из Тарусы, которой опротивели петухи да гуси) и Александр Солженицын.

Сегодня локация входит в число «Литературных городов России». Это почетное звание официально присвоено ей Секретариатом Союза писателей страны. Для проведения значимых ежегодных мероприятий — вроде празднования дня рождения Паустовского, фестиваля «Петухи и гуси в городе Тарусе», музыкально-художественного фестиваля фонда Рихтера и международного фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега» — сюда съезжаются писатели, журналисты, поэты, художники и музыканты.

Как добраться

Со станции Новоясеневская два раза в день отходит и прямой автобус до искомой точки, но заявленные 2 часа 15 минут в пути, по рассказам путешественников, вовсе не очевидны.

Для автомобилистов путешествие не попадет в разряд сложных — 138 км между Москвой и Тарусой вполне реально преодолеть за 2,5 часа, если посоветоваться с навигатором и выбрать правильное время отправления.

Где остановиться

Хотя в целом вердикт неплох: за такую стоимость — нормальный вариант провести одну-две ночи. Гостям здесь действительно рады. Только вот заказы через основные платформы для путешественников почему-то не принимаются: надо созваниваться, а по прибытии оплачивать ночевку наличными, что не совсем удобно.

Из минусов — рядом находится шумная дорога с круглосуточным трафиком (по этой причине лучше бронировать номера, выходящие во двор) и тропическая жара в течение отопительного сезона.

Ворчат насчет подуставшей мебели, но отмечают чистоту постельного белья. Тем не менее основная часть отзывов — восторженно-умиротворенная: отдых великолепен, досуг продуман, природа прекрасна. Отель невероятно востребован: на Booking.com свободные номера категории «стандарт» отыскались только начиная с июня — и то по ценам от 10 тысяч.

Что посмотреть

Сегодня берегущий дух того времени музей разместился в деревянной постройке — доме, купленном дедом Марины Ивановны, Александром Мейном, в 1899 году. Сюда Цветаева периодически наведывалась с Анастасией в 1907-1910 годах и с мужем Сергеем летом 1912-го.

«Сейчас я в Тарусе. Из окон нашего дома видна Ока, с холмистыми зелеными берегами. Здесь очень и очень хорошо. Именно то, к чему я стремился в продолжение нескольких лет. Мы живем в старинном домике, украшенном старым липовым садом. Старая, допотопная Тье обращается с нами, как с детьми, и рассказывает тысячи своих воспоминаний, до поразительности похожих одно на другое. За кофе и за чаем мы проводим по часу, по полтора…» — писал Сергей Эфрон сестре Вере.

Мебель из дома поэтессы в Трехпрудном переулке, макет дачи «Песочное», предметы личного пользования членов семьи Цветаевых — экспозиция, в общем-то, невелика. Чтобы почувствовать энергетику места и разобраться, какие вещи наполняют старое здание, непременно нужно заранее заказать экскурсию. На сайтах много разочарованных отзывов о музее, но исключительно от людей, предпринявших самостоятельную вылазку.

«Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень: “Здесь хотела бы лежать МАРИНА ЦВЕТАЕВА”».

История установления памятного знака сама по себе чрезвычайно интересна. А Кирилловнами называли себя женщины из секты хлыстов или христоверов — их кладбище и упоминает поэтесса в своем эссе.

Вообще в Тарусе концентрация исторического контекста необычайно высока — буквально каждый квадратный метр имеет свою отдельную значимость. В частности, недалеко от кенотафа Цветаевой упокоился художник Борисов-Мусатов — необычный памятник на его могиле причислил этот объект к местам, необходимым для посещения.

«Ясное утро не жарко,

Лугом бежишь налегке.

Медленно тянется барка

Вниз по Оке».

М. Цветаева. Осень в Тарусе (отрывок)

Третья жена писателя Татьяна Алексеевна купила дом в 1955 году. Здесь было написано много повестей и рассказов — например, «Бросок на юг», несколько глав из «Золотой розы» и другие. Сотрудники музея уважительно сохраняют обстановку в комнатах писателя и его супруги. Фотографии, личные вещи, даже любимая коллекция поплавков с перьями, которые Паустовский покупал во всех путешествиях — каждый из предметов будет заботливо описан экскурсоводом. Кстати, как и в случае с музеем Цветаевых, теплые отзывы оставляют в основном те, кто позаботился о предварительном бронировании посещения с гидом.

«Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску — на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу», — писал Константин Георгиевич.

Где отдохнуть

Василий Дмитриевич выстроил здесь на свои деньги и по собственному проекту церковь Троицы Живоначальной. Расписывали храм ученики художника, в том числе Илья Репин.

Если ваше посещение не является частью полноценной экскурсионной программы, искать водный транспорт до музея-заповедника следует на городской пристани. Хозяева лодок ждут клиентов в судоходный сезон рядом с кафе «Парус» (ул. Декабристов, 9). Лучше собраться небольшой группой в 5-6 человек — поездка туда-обратно обойдется примерно в 2000 рублей на всех. Если же вы одни, договаривайтесь на 300 рублей.

Здание столовой в стиле неоклассицизма недавно было выкуплено и реконструировано бизнесменом и меценатом Исмаилом Ахметовым. Дом заполнен интереснейшими арт-объектами — в частности, там находится мастерская художника-мозаичиста из Равенны Марко Бравуры. Роскошное здание вмещает музей, галерею, концертный зал, а на мозаичные панно и орнаменты мечтают полюбоваться все любители искусства.

Увы, проникнуть на объект — один из самых сложных квестов в этом городе. Подобная возможность предоставляется лишь во время значимых событий: концертов, выставок и так далее. На странице Дома нет афиши, а агрегаторы и вовсе заявляют, что объект больше не работает. Однако мы узнали, что еще в декабре здесь проходило мероприятие, к тому же в интернете есть относительно недавние отзывы от счастливчиков. Так что любителям непростых задач есть смысл принять вызов и вдохновить своим отзывом всех, кому до сих пор не везло.

Где поесть

Хотя здесь можно полноценно поесть, формат кафе скорее предлагает оценить десерты и горячие напитки: чай апельсин-облепиха, горячий шоколад, достаточно качественный кофе, муссовый торт или чизкейк. А знаменитый «Цветаевский пирог», который готовят здешние кондитеры, многие заказывают перед отъездом с целью угостить и удивить московских друзей.

Среди плюсов — удобные диваны, приветливый персонал, достаточно быстрое обслуживание. Цены вполне демократичные — к примеру, за борщ просят 159 рублей, за «Цезарь» с курицей — 239 рублей. Люди пишут, что здесь отлично готовят мясо и рыбу, не подводят также десерты и кофе.

В остальном — сплошные плюсы. Молодое поколение хвалит The TESTO за «европейскую» карту меню: буррата с томатами, ребрышки, боулы и бургеры. Ребята сами пекут хлеб, а их легендарная панна-котта с щавелевым муссом волшебна. Список блюд приятно обновляется в соответствии с созреванием сезонных овощей и фруктов.

Дополняют картину стильный интерьер и доброжелательный персонал. Даже не мечтайте попасть в «Тесту», приняв спонтанное решение поужинать здесь в выходные или праздники — только предварительная бронь спасет вас от напрасной поездки на окраину Тарусы.