Точки на карте: зачем ехать и что обязательно нужно увидеть в Угличе

В общих чертах

Углич считается самым старинным из приволжских городов. Согласно Серебренниковской летописи, скопированной «из древнейшего переславского летописца», основал город родственник и советник княгини Ольги Ян Плескович (родом из Пскова). Этот варяг изначально был послан князем Игорем для сбора дани с племени меря, населявшего эту территорию, приблизительно в 937 году. Очевидно, локация показалась Яну достаточно живописной, и через некоторое время он совершил мощный рывок в карьере — приступил к постройке города «на углу». Волга образует здесь неожиданный изгиб, который, скорее всего, и был воспет в мелодичном названии, поначалу звучавшем как «Углече поле».

Первое упоминание об этом населенном пункте встречается в летописном источнике от 1148 года. В нем описывается поход киевско-новгородско-смоленской коалиции против князя Суздальского с недружественной целью «начаста городы его жечи и села». Хотя набег в целом оказался успешным, удержать взятые территории (в том числе и Углич) не удалось — весна ожидаемо вскрыла две канонические российские беды, и неудачники заспешили вернуться, пока дороги окончательно не развезло.

Фото: Depositphotos

С начала XIII века Углич становится центром небольшого удельного «семиградного», по количеству образовывающих его населенных пунктов, княжества. Городу повезло с правителем — после сожжения монголо-татарами он был заново отстроен князем Романом Владимировичем Углицким. Причем князь явно вложился в ситуацию эмоционально. Наряду с возведением жилья и церквей, он сооружал и лично содержал больницы, строил странноприимные дома, за что был канонизирован два века спустя.

В первой половине XIV века Иван Калита объявил Углич своей собственностью и поручил горожанам перспективную работу по охране границы с лютым врагом — Тверским княжеством. Кажется, никого не удивило, что город в итоге был полностью разорен и сожжен Михаилом Тверским.

Вторая половина XV века оказалась самым успешным периодом в истории развития Углича. Случилось это во многом благодаря личности амбициозного брата Ивана III — удельного князя Андрея Васильевича Большого (Горяя). За 30 лет его правления семиградская столица разрослась каменными домами и храмами и прилично развилась в культурном отношении: обзавелась своим скрипторием, иконописными мастерскими, привлекла мастеров-летописцев и оформителей рукописных книг.

Такой сильный и конкурентоспособный игрок не пришелся по душе большому московскому брату — и в конце века Андрей Васильевич по приказу Ивана Васильевича был заточен с сыновьями в Переславский монастырь. По свидетельству «первого русского диссидента» князя Андрея Курбского, Иван III в качестве демонстрации силы лично задушил любимого брата веригами.

XVI век был пересыщен событиями и принес Угличу дурную славу. В середине столетия деревянную крепость, построенную в местных лесах, разобрали и отправили по Волге под Казань. Именно ее реконструкция способствовала успеху казанского похода Ивана Грозного и основанию города Свияжска. Сюда же был сослан младший сын Грозного царевич Дмитрий. Его резонансное убийство послужило началом Великой Смуты и породило прямо-таки детективное «угличское дело» с пристрастным расследованием и казнями, ссылкой колокола с предварительным отрезанием ему «языка» с «ухом» и препровождением последней жены Ивана IV в монастырь.

Своим возрождением в начале XVII века город вновь обязан неординарной личности — основателю династии Романовых, царю Михаилу Федоровичу. Говорят, его мать была родом из Углича. Благодаря сниженным налогам, крепким местным управленцам и обретению монастырями новых земель, территория заполучила новые храмы, рубленую крепость в две стены, отстроила дома для горожан и стрелецкие слободы.

В XVIII веке Угличу посчастливилось побывать центром провинции и получить по этому случаю свои личный, какой-то слишком очевидный герб: «В червленом поле образ убиенного царевича Дмитрия Иоанновича» — белокудрый отрок стоит с «тем самым» ножом, на который якобы сам и наскочил во время приступа падучей болезни.

Вследствие утраты оборонно-пограничных функций в уже имперском государстве, Углич лишился крепости и земляных валов. Зато обзавелся ровными улицами и каменными домами в стиле классицизма, самыми крепкими из которых можно полюбоваться и сегодня. С 1777 года город входит в состав Ярославской области (ранее наместничества и губернии).

В начале XX века здесь постоянно проживало всего около 10 тысяч человек. Дальнейшие исторические события демонстрируют вовлеченность Углича в общую судьбу всех малых российских городов. Поджоги с приходом большевиков, снос множества церквей либо их разграбление и переквалификация в склады и приюты — увы, привычные для того времени эпизоды. Сооружение ГЭС к началу войны с затоплением старинного Калязина и строительство множества заводов, самыми известными из которых были часовой «Чайка» и завод автокранов, способствовали экономическому развитию региона.

Как добраться

Попасть в Углич из Москвы можно поездом, автобусом или на автомобиле.

Автобусом удобнее всего — с автовокзала Северные ворота вас доставят по месту назначения приблизительно за четыре часа (фактическое время будет зависеть от времени суток) и по цене около 900 рублей. Автобусы ходят достаточно часто, так что время прибытия можно рассчитать в зависимости от ваших личных циркадных ритмов.

Что касается поездов, то в этом направлении движется лишь одинокий ночной экспресс. Он отправляется только по пятницам с Белорусского вокзала в 21.12 и высаживает в Угличе в два ночи (конечная станция Рыбинск). Если в выбранном вами отеле хорошо налажен трансфер, то особых проблем это путешествие не принесет. Сидячие места стоят в районе 630 рублей, в плацкарте и купе будет дороже.

Для автомобилистов есть возможность выбрать один из нескольких маршрутов: через М8 «Холмогоры», Е-15 через Переславль-Залесский, по Дмитровскому с выездом на А-104 через Талдом или по Ярославке через Сергиев Посад. Поездка займет около 3,5 часов. Советуйтесь с навигатором или выбирайте интересные лично вам города для сквозного посещения.

Где остановиться

Фото: сообщество отеля ВКонтакте

В номере, кроме стандартных гигиенических принадлежностей, есть чайник, чашки и питьевая вода. Отель располагает своей стоянкой, рестораном с открытой террасой и спа-комплексом с крытым бассейном. Чистота, отличная звукоизоляция и возможность отдыхать с домашними питомцами являются дополнительными факторами, обеспечивающими высокий рейтинг.

Некоторые гости намекают на необходимость ремонта в номерах, но тут же отмечают, что готовы простить определенную изношенность помещений за великолепный вид.

Что посмотреть

Крепость часто разрушалась, горела, вновь отстраивалась и в конце концов была разобрана за ненадобностью. Современный архитектурный ансамбль Угличского Кремля составляют церковь Димитрия-на-крови, Спасо-Преображенский собор, княжеские палаты, колокольня и здание городской думы.

Церковь Димитрия-на-крови стоит на намоленной с 1606 года точке — именно здесь, на месте прощания города с убиенным царевичем, была изначально воздвигнута небольшая часовенка, затем деревянная церковь, потом перенесенный от Спасо-Преображенского собора старинный храм. Каменная церковь была сооружена на пожертвования царя в конце XVII века, она стоит на высоком берегу Волги и видна со многих точек города. Внутри храма сохранились фрески XVIII века, вернулся под родные своды и ссыльный набатный колокол, о котором уже было рассказано.

Из палат углицких удельных князей сохранилось лишь кирпичное здание Престольной парадной палаты. Кажется, это одно из двух гражданских сооружений, сохранившихся на территории России с XV века. Выглядело оно, разумеется, иначе, утратив за прошедшие столетия богатую отделку и прекрасные росписи. Рекомендуется для осмотра людям, ценящим прикосновение к подлинной старине.

Здесь работают настоящие энтузиасты, которые продолжают вести научно-исследовательскую работу и даже делают открытия, связанные с историческим прошлым Углича.

Основанный в 1363 году, монастырь достраивался, разрастался и прирастал удивительной красоты башнями и воротами, пока не разделил послереволюционную судьбу всех религиозных сооружений России. Он считается объектом культурного наследия и, видимо, вызывает священный трепет у реставраторов и архитекторов, которые не знают, как подступиться к его «омоложению». Впрочем, истинные любители истории обожают неотреставрированные здания и именно их наносят на карту своих будущих путешествий.

Где отдохнуть

Дом Калашниковых на Первомайской улице. Фото: Depositphotos

Распишите маршрут заранее. Полюбуйтесь на Торговые ряды с сохранившимися купеческими домами на Успенской площади. Дотроньтесь до бревен чудом сохранившегося с конца XVIII столетия деревянного дома Меховых-Ворониных, построенного без гвоздей (ул. Ольги Берггольц, 4). Пройдите чуть дальше и удивитесь размаху мышления и широте взглядов купцов Переславцевых, оценив строение, точно восстановленное по планам, фото и чертежам.

Советские инженеры, привыкшие создавать шедевры крупными мазками, размашисто подписали необходимые документы на затопление сотен населенных пунктов вместе с их древними храмами и прочими нефункциональными историческими артефактами. Зато наладили круглогодичное судоходство, быстренько соорудили множество здравниц для трудящихся и наладили нешуточный рыбный промысел.

Сегодня берега и воды водохранилища — любимое место отдыха местных жителей и туристов. Организовать рыбную ловлю берутся десятки турагентств, нужно просто сформулировать соответствующий запрос в поисковике. Если же вы убежденный веган, можно просто поехать искупаться на одном из островов, поплавать на кораблике и заодно отметить на карте своего путешествия места впадения в Волгу небольших речушек с поэтическими названиями Жабня, Волнушка, Кашинка и Пукша.

Тенистые аллеи с сувенирными лавками, цветник, скамейки, возможность покататься на лодочке — идеальное укрытие для тех, кто устал от осмотра достопримечательностей и хочет просто подышать воздухом в блаженном ничегонеделании.

Где поесть

Крупнейшие мировые сети фаст-фуда пока не открыли своих заведений в Угличе. Во всех вышеперечисленных отелях работают отличные рестораны — есть смысл не только завтракать, но и ужинать там же. А вот место для обеденного перекуса лучше поискать рядом с достопримечательностями.

Большая миска вкуснейшего борща с пампушкой стоит здесь 220 рублей. Аппетитно выглядит салат «Пашот» с индейкой гриль за 280 рублей. Из десертов хвалят штрудель (150 рублей). Для продвинутых пользователей существует эко-меню с волжской ухой и волжским же эко-судаком.

Хозяева объясняют простои высоким сезоном и почему-то не догадываются набрать на лето побольше персонала.

Персональные похвалы получили борщ с бужениной (220 рублей), теплый салат на лепешке (370 рублей) и манты (330 рублей).