Три дня в Риге
Они говорят по-русски
Я не была в Прибалтике со студенческих времен, и тогда, в конце 90-х, казалось, что они там забыли русский в одночасье и дружно перешли на английский. Сейчас в Ригу я летела из Парижа. Поднимаясь на борт, уже приготовилась сменить французский на «международный», как услышала: «Добрый день, добро пожаловать, вам чай или кофе?» Дальше все прекрасно говорили по-русски. Как объяснила владелица одного отеля, без знания русского работать в туристический бизнес теперь в Латвии не берут. Вот так.
У Латвии есть собственная авиакомпания Air Baltic (признана лучшей в Европе за 2009—2010 год). Из Москвы летают два рейса. Один — в 16.25, чтобы в пятницу вечером уже ужинать в центре Риги (15 минут от аэропорта). Второй — ближе к полуночи, специально для трудоголиков.
Камерные бутик-отели в историческом месте с особенной атмосферой — это сейчас модно в Европе. Латвия вошла в Евросоюз и моду быстро подхватила. В двух шагах от Домской площади в тихом переулке уже 400 лет стоит один прекрасный дом, памятник архитектуры ЮНЕСКО, разумеется. Пару лет назад его купил латвийский предприниматель Гундарс Озолс и решил построить такой отель (Dome Hotel & Spa), в котором каждый камешек, каждая балка и каждая стенка дышали бы историей. Он позвал известного архитектора Рейниса Лиепипьньша, и тот устроил ресторан в бывшем каретнике (гараже для карет) с каменными сводами, сохранил старую уютную лестницу и массивные балки в мансарде под самой крышей. В номерах он постелил светлый деревянный пол, как будто бы мягкий на ощупь, по которому хочется ходить исключительно босиком. Он отыскал на стенах старинные росписи, восстановил лепнину, сохранил старые оконные рамы и кое-где даже печи, которые удачно вписались в интерьер. На крыше отеля появилась открытая веранда с видом на шпиль Домского собора и причудливые рижские крыши, что для исторического здания почти невозможно. А на одном из верхних этажей разместилась, как это ни странно, сауна, а в ней — широкий подоконник, с которого так приятно из теплого пара смотреть на ночную Ригу. В номере вместо балкона — внутренний дворик c зеленой стеной, любимым изобретением архитектора. На стену можно смотреть часами и успокаиваться. За всем этим стоят пять отельных звездочек, которым место вполне соответствует во всем, кроме цены. Она заметно ниже европейских отелей того же уровня. Средняя стоимость номера — около 250 евро. Бывают выгодные спецпредложения для романтического уик-энда в роскошном люксе со спа-проце дурами и сауной.
В прибалтийских санаториях еще с советских времен делали хороший массаж. Теперь это называется гордым словом «спа», и совершенно справедливо называется. В самом центре Риги возвышается шестиэтажное здание известного во всем мире центра ESPA. Я была в аналогичном заведении в Лондоне и в московском «Ритц-Карлтоне» (всего в мире их 34). И то, и другое уступает рижским масштабам. Целых шесть этажей космического дизайна и спа-удовольствий. И открытый бассейн с видом на город. С трудом верится, что такое могло появиться в Риге, да к тому же в тот самый момент, когда весь мир живет кризисом. И тем не менее. А что касается процедур, то тут никаких отклонений — система у ESPA проработана четко: масла, пилинги, маски и техники по всему миру одни и те же. Но стоят они в Риге заметно дешевле. День спа, состоящий из фирменного пилинга для тела, антистрессового массажа спины, интенсивной процедуры для лица и легкого ланча в спа-баре обойдется примерно в 100 долларов. За эти деньги в Москве вы сделаете ровно один массаж, и то, если повезет. Масло, которое вы выберете перед массажем и которое соответствует эмоциональному настрою (это такой ритуал в ESPA), обязательно купите домой и, заливая его в ванну, вспоминайте Ригу. Впрочем, надо сказать, что спа в Риге теперь везде, буквально на каждом шагу. В отеле Dome, где я жила, массажистка по имени Регина, узнав, что я люблю жесткий, спортивный массаж, промяла меня до самых костей, так что легкость в теле появилась невероятная, после чего отправила в хаммам прогреваться от московских стрессов.
В первый вечер я оказалась в итальянском ресторане «Россини» в дипломатическом квартале Ар-Нуво. Огляделась. Слева сидела французская пара, которая только что летела со мной из Парижа, справа — компания, которая прилетела тем же московским рейсом, что и мои друзья. И вот мы все случайно встретились в «Россини». Я заказываю карпаччо и не могу от него оторваться, следом вгрызаюсь в сочный стейк и запиваю все это веселым итальянским вином. Следующим гастрономическим открытием стал французский ресторан Renomme. В меню сразу утыкаюсь в фуа-гра, его и заказываю. Это не пижонство, да простят меня несчастные утки, я готова душу продать за их печень. Причем люблю я ее больше всего не в паштете, а именно что обжаренную, сочную, со сладким соусом. Ровно такую, нежную и воздушную, мне подают в рижском ресторане. Третье место силы находится в совершенно необычном месте. Это Новая Рига, в которую можно попасть только через Ригу Старую, не в смысле Соборной площади и средневековых домиков, а в смысле полуразрушенных лачуг на берегу Даугавы, которые никак не определятся со своими хозяевами. Проезжаем через вереницу контрастов, плутаем минут десять по задворкам и гаражам и выезжаем на набережную из стекла и бетона. На первом этаже (высоченные потолки, окна в пол и сплошная геометрия) — ресторан Ostas Skati. Внутри — точь-в-точь французское кафе, не традиционное, а современное, где «белые воротнички» за ланчем встречаются с продвинутой богемой, на авеню Mонтень или Опера. Я беру мясной тартар и, как древний человек, уминаю сырое мясо с сырым яйцом и специями. Хозяин заведения хвастает, что французский журналист к нему приезжал и признал: тартар как в Париже.
Из центра Риги до балтийского прибоя Юрмалы 15 минут по шоссе. Там целебный сосновый воздух, чайки, волны и длинные песчаные пляжи. На первой линии высятся звездные дачи за высокими заборами и совсем старые и оттого притягательные интеллигентные деревянные домики с террасами и балконами, как в писательских поселках. Купаться в море можно только летом, и то не всем (вода не выше 20 градусов), но дышать — дышать можно и нужно круглый год.
Первое впечатление: Рига похожа на Питер, на почти-Европу. Но это впечатление обманчиво: просто у таксистов здесь манера водить, как в Москве. Чуть дальше и глубже в город — и уже ничего русского не остается, одно европейское. В Домский собор зайдите обязательно, даже и без религиозных целей, там играет один из лучших в мире органов, звучит он чисто и трепетно, заслушаешься. Следом будут как будто пряничные фламандские домики, места, где снимали «Семнадцать мгновений весны» и «Шерлока Холмса», величественный дом Черноголовых, узкие улочки, красные крыши, виды Даугавы. Приглядите себе мансарду с балконом, барельефами и гирляндами в одном из домиков ар-нуво (Jugenstil). Домами архитектора Эйзенштейна (главного специалиста по югештилю XIX века) в Риге гордятся особо, реставрируют их, холят и лелеют. Квартиру в таком доме можно купить и тоже гордиться. Затем зайдите на Берга Базар. Это еще один привет из досоветского рижского прошлого, в XIX веке это был хозяйственный центр Риги, теперь — бережно отреставрированный комплекс бутиков, отелей, магазинчиков и ресторанчиков. Например, магазинга раж известного латвий ского дизайнера Лаймы Каугары (Laima Kaugara), она шьет льняные покрывала и подушки, на которые в свое время запал Джорджио Армани. А кроме того — шарфы и пальто из льна с кашемиром и шелком, приятные на ощупь и небрежные, как положено льну, на вид. Самое интересное случается на Берга Базар дважды в месяц по субботам, здесь работает рынок slow food. Местные фермеры торгуют самодельным хлебом, свежим сыром и оригинальными вареньями.