Чем запомнилась Неделя моды в Милане
Тревелкор у Bottega Veneta
Море волнуется раз, море волнуется два. А Матье Блази вообще не волнуется и уверенно выдает стройную коллекцию, посвященную странствиям по миру, — преимущественно вплавь. На подиум, усеянный крабами и чайками, дизайнер как на берег выбрасывает творения одно другого эффектнее, которые будущим летом — вот увидите! — будут именовать не иначе как тревелкор.
В центре внимания Time Out оказались платье-сетка из рафии, в которую, на радость рыбакам, попали морские губки и алое платье с бюстье, имитирующим волны. Запасаемся компасом, картой местности и гигантской рыбацкой сумкой-плетенкой, способной вместить все необходимое для кругосветного путешествия.
Цвета у Fendi
Ким Джонс берет за душу цветовой гаммой, а вернее, умелым колорблокингом. Если публика и ждала традиционных для Fendi приглушенных оттенков, то креативный директор смог ее удивить, разбавив палитру акцентным канареечно-желтым, апельсиновым и небесно-голубым. Удивить, но не разочаровать: как выясняется, вместе эти цвета — сила.
Обязательный аксессуар: облегающие контрастные перчатки из текстиля. А главный стайлинговый прием — надетые поверх них браслеты и кольца. Добавьте к этому сет-дизайн, центральным экспонатом которого стали сумки Peekaboo и Baguette размером с вилетту на побережье Сицилии, — и получите шоу, пусть и не вершащее революцию, но однозначно ласкающее взор.
Минимализм нового формата у Jil Sander
Если вы привыкли к тому, что Jil Sander — ода минимализму, самое время отвыкать. Во всяком случае в планах на будущее лето у Люси и Люка Мейер — купальные шапочки в роли головного убора, металлические диски, врезающиеся в костюмные жилеты, и воротник Пьеро, будто смастеренный из кассетной пленки.
Стейтмент-колье с блистающим не хуже бриллиантов горным хрусталем тоже в деле. Но главное, что баланс между лаконичным высказыванием и радикальным заявлением найден: это именно то, чего недоставало Jil Sander все эти годы.
Дебют Сабато де Сарно у Gucci
Критики уже успели заклевать Сабато де Сарно, перенявшего эстафету у Алессандро Микеле и представившего дебютную коллекцию для Gucci: мол, микрошорты, безразмерные брендированные худи и россыпи страз — не того мы ждали от дизайнера, на чьи плечи была возложена миссия по усилению модного дома. Да и сам де Сарно перед шоу самонадеянно пообещал заново влюбить всех в Gucci — будто и не было толп, сметающих весь причудливый гик-шик в исполнении его предшественника.
Эксцентричностью здесь и не пахнет, ну и пусть: дебют Сабато де Сарно не громкое заявление, зато уверенные шаги в сторону светлого коммерческого будущего. Креативный директор намечает собственный курс, избрав ориентиры в виде минималистичного кроя, выверенных пропорций и чистого дизайна, а еще убедительной палитры: чего стоит цвет бордо, который в кулуарах уже окрестили Gucci Rosso?
Новогодний дождик и рабочие куртки у Prada
«Я устала говорить об идеях, давайте говорить об одежде», — заявила Миучча Прада после показа. Ей вторил напарник Раф Симонс: «Когда речь заходит о Prada, о мастерстве как-то не вспоминают. Мы хотели показать, на что способны в этом плане». Несколько техник, помноженных на материалы, действительно заслуживают особого внимания: посмотрите на двойные летящие платья-медузы из органзы в замедленном режиме — и вы поймете, что имеет в виду Раф.
Творения, в которых будут щеголять все без исключения уже весной? Ремень с блестящей бахромой и видавшая виды рабочая куртка, будто на пару размеров больше нужного: первый можно сконструировать самостоятельно, позаимствовав у новогодней елки мишуру-дождик, вторая наверняка отыщется в папином гараже.
Кастинг у Dolce & Gabbana
От Доменико Дольче и Стефано Габбана давно не ждут новаторских приемов. А вот корсетно-бельевого стиля, горохового принта, полупрозрачного шифона и приталенных силуэтов — всегда. В этом смысле творческий дуэт не подводит: творения бренда не претендуют на статус изобретений, зато служат островком стабильности в изменчивом мире.
Бесконечное цитирование самих себя дизайнерам можно простить и за отменный кастинг. В этот раз на подиуме красовались Мариякарла Босконо, Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл и Кайли Дженнер. Последняя, к слову, опоздала на 47 минут, успешно сорвав начало всех последующих показов. Но чего не простишь красоты ради, правда?
Поеденная молью одежда у Diesel
Слоган-тизер к шоу Diesel четко определил, кому адресована коллекция. «Только смелые» — а таковых благодаря бесплатным билетам оказалось 7000 человек: собрались на рейве под открытым небом и с опаской поглядывали на затянувшие его тучи.
Впрочем, ливень сыграл на руку Гленну Мартенсу, взявшемуся продемонстрировать свои достижения на поприще бельгийского деконструктивизма. Выпускник Королевской академии изящных искусств в Антверпене поэкспериментировал с состаренной джинсой и выцветшей позолотой, вывернул наизнанку топы, залил краской юбки и брюки, а платья без раздумий отдал на съедение молям. «Эта коллекция — про единство. Про то, чтобы сплотить людей в моменте», — объяснил бельгиец. Что ж, лихо закрученная рванина всех стран, объединяйся.
Стекающие цветочные принты у Giada
Взятые в оборот Prada и Gucci, мы мало что знаем о Giada, а зря: в этом году бренду исполнилось десять лет, и ему есть, что предложить искушенным модникам. Особенно это касается весенне-летней коллекции, которую объединяют подчеркнутое внимание к деталям, чувственный настрой и мастерство исполнения.
Ее автор и креативный директор марки Габриэль Коланджело явно пребывал в романтическом настроении: отсюда полупрозрачные ткани, трогательно обволакивающие плотный хлопок, и цветы, распускающиеся на удлиненных пиджаках и юбках мидакси. Таким флоральный принт вы еще не знали: благодаря кропотливой ручной работе он будто стекает вниз, настраивая на меланхоличный лад.