Арагоста (Закрыто)

Новое место вблизи Белого дома — очередная вариация на популярную тему «уютный ресторанчик с домашней итальянской едой„. На вывеске значится слово „остерия“, что в переводе с итальянского означает „кабачок“ или „харчевня“.

Цены в остерии L’Aragosta не средиземноморские, а среднемосковские. Пространство с кирпичными стенами, не тронутыми штукатуркой, деревянными панелями и белеными стеллажами до потолка кажется вполне обжитым. В зал пока не сажают — здесь еще расставляют на верхотуре стеллажей бутылки с вином и вежливо просят гостей пройти на террасу.

Открыть сначала террасу, а потом уже ресторан — своевременное решение. Целлофановые „стенки“ позволяют бризу с Москвы-реки играть полотняными занавесками и будить предвкушение отпуска где-нибудь на пляжах Сардинии. Хотя публика — клерки из соседних контор — к пляжным мечтаниям кажется равнодушной. Сидят чинно, ведут серьезные разговоры. Официанты разговорами не интересуются, в рот не смотрят, возникают из тени по первому зову и в меню ориентируются не хуже повара.

В самом концепте меню чувствуется рука шефа, пришедшего из добротно-деревенского „Роберто“: одних вариаций на тему капрезе со всевозможными подвидами моцареллы — целых четыре, плюс внушительные столбцы ризотто и пасты. Осьминоги, кальмары, креветки всех сортов, каракатицы, скампии и разные прочие лангустины встречаются в каждой строчке, если это не мясной раздел. Водятся маринованные анчоусы, жареная барабулька и давшие название ресторану лангусты-арагосты. Очень по-итальянски.

Но готовят неровно, не без досадных погрешностей. Расхваленный официанткой „средиземноморский салат“ (320 р.) успел слегка подвянуть, и в результате горчинка рукколы перешла в настойчивую горечь. Щедро накиданные в салат куски кальмара и осьминога были жестковаты, а заправка не чувствовалась вовсе. “Ньокки с брокколи и анчоусами» (250 р.) оказались «фабричными», а следы анчоусов потерялись в избытке дробленых орехов. Зато «соте из мидий» (450 р.) приготовили на твердую «пятерку»: мидий много, а свежий и прозрачный как слеза морской бульон сварен так, что его хочется вычерпать ложкой до дна. Особое слово о стейке из рыбы-меч «Алло, шеф» (850 р.). У нас эту рыбу мало кто умеет толком готовить, как ни попробуешь — все пресно. Здесь же к мясистой, но не слишком выразительной от природы рыбной плоти добавили ровно столько помидорного конкасе и трав, чтобы вкус стал интересным. Подают стейк в компании ракушек, мидий и креветок.

У каждого есть свой любимый итальянский ресторан рядом с домом, и это место ничуть не хуже и не лучше остальных: добротная морская еда без особых затей, и цены не слишком бьют по карману. К тому же это редкая терраса в центре города, где пока еще всегда есть свободные места.