Мезон Ватель (Закрыто)

В меню нового ресторана — наполовину французского, наполовину итальянского — фуа-гра присутствует в каждой второй тарелке.

Франсуа Ватель — центральная фигура французской гастрономии. Изобретатель антре и антреме, дворецкий принца Конде заколол себя из-за накладок во время приема в честь Людовика XIV — сначала не хватило жаркого, потом не подвезли рыбу.

Для французских поваров Ватель — символ профессиональной честности. Всплеск интереса к несчастному самоубийце случился после фильма с Депардье. Примерно в то же время на Комсомольском появился гастрономический бутик его имени, в подвале под которым теперь открылся ресторан. Внешне Maison Vatel напоминает модный нынче в Париже класс гастрономических бистро, которые сочетают в себе формальную доступность с более сложным, чем принято в бистро, меню.

Здесь не слишком людно, немного по-семейному — знаете, иногда встречаются такие приятные во всех отношениях богатые семьи, не без интригующих скелетов в шкафу. Вот одна из таких: девочка-школьница играет солонками, ее мать рассеянно перебирает листья в салате, отец семейства внимает сомелье, тот втолковывает ему, что второе «крю классе» Пойяка может быть в отдельных случаях ничуть не хуже первого.

«Кажется, они знают место, где разбился самосвал с фуа-гра, посмотри, оно у них в каждой второй тарелке», — говорит девушка своему молодому человеку за другим столиком. В самом деле, это одна из странных здешних особенностей. В этом меню, наполовину французском, наполовину итальянском, фуа-гра присутствует в десятке блюд. Видимо, такой ассоциативный ряд со всей французской кухней выстроился в голове у обучавшегося во Франции русского шефа.

Фуа-гра фаршировано и титульное филе говядины Vatel (950 р.). И с говядиной, и с печенью все в порядке, но в заказанной нами прожарке medium rare мясо получается отличным, а аккуратно вложенное в него фуа-гра как бы ни к чему. Если бы филе было medium, то, расплавившись, печень стала бы почти жидкой — отличный контраст с более сухим мясом. Из меню закусок — классическое яйцо пашот с тонкими листьями пармезана и грамотно бланшированной спаржей (350 р.).

С итальянским разделом все сложнее. Главное — непонятно, какое отношение он имеет к гастрономическому герою Франции. Да и итальянские блюда шефу удались хуже французских. В ризотто с креветками, рукколой и пармезаном (400 р.) бульон оказался выпаренным не до конца. А так все занятно — эдакие московские игры в Париж на новом витке развития.