Главная фишка Chester Ferry Pub&Restaurant — картиночное озеро, к которому от двухэтажного особняка спускается многоярусная летняя терраса. Если подойти к нему со стороны дороги, особняк волшебным образом превращается в аккуратный маленький домик с тонкими шпилями на крыше, каких, вероятно, много в графстве Чешир, на родине мистера Абсалома.

Изнутри Chester Ferry тоже пытается выглядеть аутентично. Здесь и дубовая барная стойка, и старинные напольные часы, и добротные кожаные кресла. Во всем чувствуются хорошая английская щепетильность и светлая мечта автора о том, что николинские жители наконец-то соберутся у горящего камина и будут коротать вместе тихие вечера как добрые друзья — с виски и сигарой.

Может, так оно и будет. А покуда нам интересней попробовать редкие сорта английских элей и стаутов, похрустывая знаменитыми fish&chips (570 р.). В николинском пабе любимый британский уличный перекус из картошки фри и кусочков рыбы в кляре вы получите не в кульке из The Times, а на тарелочке, с пюре из зеленого горошка.

Меню обширно. В обычном английском пабе оно было бы раза в два, а то и в три меньше. Все очень концептуально: даже десерты здесь исполнены в британской тематике, при этом не без затей. Например, классический «Итон месс» (250 р.) из безе, перемешанного со взбитыми сливками и ванилью, подают со свежими ягодами, размятыми с сахаром и бальзамиком. Создатели позаботились не только о гипотетических выпивохах из паба. Полноценный ресторан прячется внизу, на первом этаже. На дорогих горчичных скатертях и белоснежном веджвудском фарфоре здесь кормят без послаблений московскому вкусу и без ажиотажа вокруг нелегальных продуктов, как в соседнем OPIUM в Luxury Village.

Филе форели из норвежских фьордов (1300 р.) коптится по старинному рецепту, превращаясь в саму нежность. На контрасте с рыбой играют теплые хрустящие хлебцы, они хороши вместе с икорным соусом. Забудете про него — удовольствие будет уже не то. Заказанное к приготовленной на планче говядине вагью (690 р./100 г) картофельное пюре (250 р.) — в консистенции облака. Равиоли со шпинатом и рикоттой (280 р.) тают во рту, им очень идут легкий соус из ташкентских помидоров и масло, вынимающее из базилика самыеяркие и самые интимные нотки. Русский шеф Дмитрий Грищенко чувствует продукт как никто другой, поэтому ягненок у него непременно пиренейский, трюфель — из Норчии. В противовес «домашним» блюдам из паба меню ресторана подчеркнуто гастрономично, срежиссировано с той же ювелирной точностью, что и дизайн окружающего пространства.Даже на рублевских жителей это производит впечатление. Ехать сюда из Москвы тоже есть смысл — ради того, чтобы посмотреть на одну из немногих удавшихся столичным рестораторам попытку «в одну телегу впрячь коня и трепетную лань».

Обновить информацию