Кафе на Малой Бронной (Закрыто)

У нового заведения честное название. Под стать ему и вид, с порога выдающий мечту создателей об идеальном дневном кафе в центре города.

Окна в пол, просторные светлые залы, нейтральные фоновые тона, нарисованные пастельными мелками картины, набитая под завязку всякими соблазнительными по виду вещами кондитерская витрина. Сюда приятно зайти пообедать или просто выпить чаю с чабрецом (140 р.). Чаевничают с видом на летнюю веранду расположенного прямо напротив «Аиста». Но, судя по прилегающим к кафе неосвоенным территориям, в области отечественного террасостроения этим летом нас еще ждут открытия.

Только вот одна беда. Доброжелательная наружность кафе самым печальным образом диссонирует с меню, приготовленным по рецептам на редкость задумчивым. Рагу из телятины (770 р.) в большей степени отражает грезы потребителя, чем сноровку практика. Мясо безбожно пересушено, соус даже не пытается найти общие точки соприкосновения с блюдом, а обнаруженные в нем сморчки так и вовсе существуют в отдельной системе координат.

Не на смысловые, а на самые буквальные запчасти распадается сэндвич с копченым лососем и крем-чизом на бородинском хлебе (290 р.). Любые контакты с реальностью этому сэндвичу категорически противопоказаны. Вдобавок, ему не помешает завести дружбу с каперсами. Это вообще главная трагедия всех московских сэндвичей с лососем, но если в большинстве случаев каперсы попросту недокладывают, здесь их даже не пытаются присовокупить в рецептуру.

Другое разочарование ужина — крабовые котлетки (520 р.). Извиняет существование этого блюда на белом свете только гарнир — обжаренные в темпуре овощи, по крайней мере, они съедобные, чего не скажешь о самих котлетах, основа гастрономической фабулы которых — крабовые палочки.

С кондитером кафе повезло еще меньше, чем с шеф-поваром. Аккуратно расфасованные по красивым стеклянным баночкам печенья (100 г — 150 р.) и кексы (25 р. за шт.) — свежие, как будто только что из печки, но это, пожалуй, их единственное достоинство. Общение с ними стоит ограничить надкусыванием, ибо более близкое знакомство настраивает на самый печеньененавистнический лад. Морковный кекс сырой до неприличия, шоколадным печеньем велика вероятность подавиться, а меренгу погубила передозировка цукатами.

Конечно, по смыслу новое место прямо противоположно соседнему «Аисту». Кафе настаивает на строгом европейском минимализме, ресторан изо всех сил педалирует тему московского гламура. Но если вдуматься, у них все же есть кое-что общее — ни в том, ни в другом случае еда не является главным мотивом для посещения.