Андрей Деллос открыл новый ресторан. Несмотря на то что прописка и шеф-повар достались младшему детищу от предшественника («Манон» открыт на месте почившего «Ле Дюка»), это действительно совершенно новый проект, и прежде всего для самого Деллоса.

Это впервые нечто большее, чем дуэт затейливого, скрупулезного и по-хорошему фанатичного украшательства и добротной, вкусной кухни.

Сначала о внешнем. Кажется, это первый проект, интерьер которого не внушает благоговейный трепет, не пугает, не давит. Деллос сделал очень красивый ресторан: изящный и легкий, свежий и живой — какой, наверное, и была сама Манон Леско, любвеобильная героиня повести Прево. Потрясающий потолок с ажурными барельефами и куполом, расписанным фресками. Фактура старого дерева на полу, перламутровая шахматная клеточка столешниц, занавески, будто приподнятые двумя руками женские юбки, ярко-зеленые резные люстры, похожие на летние серьги московских модниц, огромная барная стойка и настоящий токарный станок, переделанный — внимание! — в диджейский пульт. Вот только стеклянную дверь из «Шинка» в «Манон» совсем не видно. Если она закрыта, есть все шансы разбить нос. Досадное обстоятельство обещают ликвидировать, но кое-кому от этого уже не станет легче. Эх!

Теперь о внутреннем. Мишель дель Бурго — гордость Деллоса. Французский повар, обладатель трех мишленовских звезд, которого Деллос пять лет назад уговорил приехать в Москву и возглавить кухню «Ле Дюка». «Ле Дюк» исчез вместе со своим готично-мрачным интерьером и вычурно-французским меню. А Мишель остался и направил свои фантазии в средиземноморское русло. Вышло, разумеется, непросто. Каждое блюдо — сложная история со множеством кулинарных героев. Например, в горячих блюдах обнаруживается кролик по-провански (1250 р.) с равиоли и соусом из абрикосов. На самом деле это целое кроличье ассорти — нежный рулет из спинки, завернутой вместе с овощами в жировую сеточку и пропитавшейся овощным ароматом; суховатые ребрышки, смазанные черной пастой из перетертых оливок, сочная ножка и крохотулька-почка. Дегустацию кролика рекомендуется перемежать гарниром из пузатых равиоли, начиненных шпинатом и посыпанных пармезаном. Или вот закуски. В чашечке — мусс из фуа-гра с малиновым джемом, холодная сущность мусса и ягодный аромат нещадно забивают вкус деликатеса. Рядышком две конфеты в стеклянно-карамельном фантике, осколки которого хрустко диссонируют с фуа-гриной нежностью. А вот теплый клубок-кокон из поджаристой картофельной стружки, внутри которого опять же скрывается фуа-гра, на тартаре из груши — третий и последний персонаж блюда — просто прекрасен (1350 р.).

Эммануэль Рион, главный шеф-кондитер в Ресторанном доме Деллоса, ничуть не отстает от Мишеля по сложности гастрономических кульбитов. Так, шарик ванильного мороженого с едва уловимым привкусом гречневой крупы он укладывает на карамельно-шоколадный крем и шоколадный мусс, «одевает» его в шубу из обычного соленого поп-корна, сдобренного карамелью, и напоследок втыкает в десерт длинные иголки из темного шоколада (430 р.). Но самое сильное впечатление — это совершенно сумасшедший крем-суп из совершенно босяцкой свеклы (450 р.) — ярко-бордовый, холодный, освежающий, в меру густой и пахнущий одновременно маминым свекольником и винегретом, летом и детством. Супу скромно вторит кисло-сладкое трио из зеленого яблока — яблочная стружка, сорбет и тончайший чипс, припорошенный корицей.

Обновить информацию