Игорь Чапурин пошел по стопам своего коллеги Дениса Симачева — рядом со вторым своим московским бутиком он построил бар. Чтобы сравнить два дизайнерских детища, нужно ровно пять минут — от одного до другого рукой подать. Впрочем, сравнивать их еще рано. Бар Чапурина пока не получил лицензии на алкоголь, а потому вынужден прозябать без модных коктейлей и прочих необходимых атрибутов, высокоградусных и не очень. Говорят, что одной из местных фишек будет обстоятельная карта игристых вин по бокалу. Ну а пока ее нет, можно спокойно ознакомиться со съестной составляющей концепции.

Мимо бутика, бара и пары столиков на первом этаже поднимаемся на второй. Здесь по-клубному темно и потому как-то мрачновато. Бесконечные зеркала искажают реальность — то и дело норовишь вписаться в стекло. Стены фирменного темно-коричневого цвета, на сводах потолка мерещится модно-фиолетовый, фотографии-витражи с изображением моделей меняют цвета. Садимся где светлее — прямо у окна с видом на Кузнецкий Мост. Названия блюд в меню подсказывают, что шеф-повар родом из Франции. Догадки подтверждает официант — шефа зовут Даниэль Розамон, и в России он уже не один десяток лет. Мы заказываем салат «А ля Шеф» — это микс салатных листьев и кенийской фасоли с добавлением помидоров, которые на рынке называются «сливки», а в меню почему-то представлены как «детерини», хотя и по размеру сильно больше, и по вкусу не такие сладкие. В салатной заправке перемешаны оливковое масло, бальзамик и соевый соус, который отдает свою природную соленость. Но главная беда не в солености, а в обжаренном фундуке (в меню он, кстати, обозван грецким орехом), который своим наглым ореховым духом забивает нестройный хор всех остальных ингредиентов. А вот сезонный крем-суп из каштанов «Де Шатень» удался на славу — нежно-розовый, обволакивающе-сливочный, приятно-сладковатый, он снабжается несколькими дополнительными каштанами и обжаренной стружкой бекона, которые создают необходимый текстурный и вкусовой контраст. Долго не могу решиться, в каком виде заказать на горячее дораду — то ли филе в соусе «Текила», то ли мусс с соусом из белого вина. Склоняюсь к муссу, но официант приносит дораду «Текила». Рыба нежная, но жестоко пересолена и нещадно залита лимонным соком. За солью и кислотой текилы и не слышно. Впрочем, может быть, говорить о текиле будет уместно, когда в баре появится хоть один коктейль? Под занавес — зеленый чай «Доброе утро» с ароматом манго и цитруса и песочная тарталетка с ягодами, кремом «Патисьер» и английским соусом — классика десертного жанра в меню почему-то значится как ягодный пирог. Тарталетка свежая и рассыпчатая, ягоды сладкие, крем нежный. Все как должно быть. Но и без восторга.

Надежда Сухова

Обновить информацию