1812 годъ (Закрыто)

В лучших традициях русско-французского застолья.

Новый ресторан носит гордое имя «1812 годъ» и изо всех сил старается создать атмосферу торжественную, полную сообразно поднятой теме достоинства и величия.

По замыслу ресторатора Александра Дворкина, заведение должно передать «дух замечательной александрийской эпохи». Оно и передает: вход в отреставрированный особняк и гигантский атриум внутри декорированы огромными знаменами русской армии, капители высоких колонн украшены лепниной, большущий стол при входе буквально ломится от фруктов (правда, искусственных), на стенах сооружены внушительные композиции из десятков пистолетов и сабель, в курительной комнате выставлены манекены, демонстрирующие военную форму тех времен, из динамиков звучит классическая музыка, на столах — парадно-белоснежные скатерти, серебряные приборы, веджвудский фарфор… К слову, год 1812 в названии заведений встречается за сезон второй раз — осенью уже успел как открыться, так и закрыться «Ресторанный Дом Головина», на первом этаже которого пару месяцев прожил Armagnac Bar 1812… В меню — русская кухня в самом ожидаемом ее проявлении. В качестве закуски официант в ливрее рекомендует салат из ножки ягненка (690 р.). Порция приводит в трепет — я дома делю такой ворох салатных листьев как минимум на двоих. Соус, заявленный как «пряный», ничем не запоминается, ножка ягненка представлена в виде обыкновенных слайсов — скучища, да и только. Не то что винегрет в соседней тарелке — красивый слоеный цилиндр сложен из кругляшек овощей и снабжен дополнительными бонусами — пастой из трех разных рыб в трех декоративных корзинках из теста. Паста эта, правда, оказывается с заметным душком и возвращается повару обратно (забегая вперед, скажу, что в счет по итогам мероприятия винегрет не внесли, то есть ошибку признали). Мы решили дальше не испытывать судьбу имеющимися в наличии медвежьими котлетами, оленем и фиолетовым картофелем, и заказали борщ с телятиной (520 р.). Он вполне себе хорош, а круглые бочка чесночных пампушек из сдобного теста лоснятся глянцевым румянцем. В громадную котлету «Пожарского» (990 р.), приготовленную посредством «ручной рубки», для доказательства происхождения втыкают внушительную костомаху и гарнируют ее лисичками и печеной картошкой. Торт «Наполеон» (420 р.) в «1812 годъ» прямоугольный (а не в форме бонапартовской треуголки, как было изначально задумано), но весьма и весьма удачно сконструированный — коржики аппетитно хрустят, а два соуса (ванильный и со вкусом конфеты «Коровка») успешно рифмуются с нежным кремом. Короче говоря, если не заказывать ничего из холодного цеха и правильно соотнести степень своей сытости с мегаразмерами здешних порций, можно уйти из нового ресторана вполне довольным.