Bon by Novikov & Starck (Закрыто)

Ресторан Bon открылся в апреле 2006 года, в октябре 2007 года перешел под управление Аркадия Новикова и Александра Соркина. Новые партнеры изменили концепцию заведения, переформатировав Bon в ресторан-клуб, и значительно расширили круг возможностей заведения.

Интерьер — царства роскошного хаоса: бесформенный минимализм, эклектичное смешение классического барокко с провокационным сюрреализмом, авангард и небрежный шик, ассиметричные формы, дерзкие изгибы, хулиганские слоганы на бетонных стенах, гигантские канделябры, металлические табуреты, черные абажуры, автомобильные покрышки в качестве сидений, обожженные дворцовые кресла…

В отличие от интерьера кухня ресторана поменялась полностью — от гастрономической «Италии» отказались в пользу любимого Новиковым стиля «простоты». Все, что мы попробовали, было сделано согласно традициям холдинга. Теплый морской салат по-каталански оказался набором морепродуктов под легким соусом. Блюдо хоть и было отменно свежим, но скучным. Из свежих креветок, осьминогов и гребешков такой салат может легко приготовить любой холостяк.

Кайсо с японской страницы оказался совершенно стандартным — просто водоросли, просто ореховый соус. Помочь в выборе горячего был призван переполняемый чувством собственного достоинства официант, который объяснил, что же именно «ложит» повар в то или иное блюдо. По его совету заказали филе дорады с мини-овощами и ризотто карнароли с чернилами каракатицы и кальмарами, начиненными гусиной печенью. Ризотто оказалось отличным: пара крохотных кальмаров, фаршированных рубленой фуа-гра, отменно оттеняли яркий вкус ризотто с хорошим «морским» ароматом.

С дорадой же произошла та же история, что и с салатами: просто хорошая рыба, просто пожаренная с овощами — вариант для гостей, не доверяющих шеф-повару, и для тех, кто в любом ресторане любой страны мира заказывает просто жареную рыбу. Мы же хотели гастрономического праздника, тем более в таких интерьерах.

Надо сказать, что чудо-таки произошло. Bon не отталкивает, как раньше, в него хочется играть, как в занятную и дорогую игрушку, искать новые детали, такие как разные бокалы для воды на одном столе, и радоваться каждой находке. Но есть в ресторане хочется не больше, чем прежде. Дальнейшую судьбу обновленного «Бона» предугадать сложно. Конечно, у Старка в Москве много поклонников, готовых жертвовать парой сотен долларов ежевечерне на алтарь современного искусства. Но даже имя великого Новикова не является гарантией того, что ресторан «пойдет». Вот мы в него больше не пойдем.