2-й Этаж (Закрыто)

Три года назад «Индус» открывался с апломбом.

Были заявлены «высокая индийская кухня», приготовленная в соответствии с лондонскими представлениями о модных материях, и культовый в этом смысле персонаж Венит Бати в качестве консультанта. Однако события межгалактического масштаба из этой затеи не вышло. И если Chivas Bar&Lounge на первом этаже худо-бедно функционировал, то второй этаж со сложноустроенным и нещадно дорогим меню бил все рекорды необитаемости.

После реконструкции и смены названия кардинальных изменений во внешности не случилось, но меню перепахали изрядно. Индийскую кухню урезали до скудных вкраплений, уплотнив базовыми вкусами разномастных национальностей — от тайской до грузинской. Но поскольку определение «фьюжн» проходит нынче по рангу страшного ругательства, новую гастрономическую концепцию решили тактично анонсировать как world food cuisine. Хрестоматийный ласси с манго (300 р.) вполне корректен, чего не скажешь о его приторном собрате с фисташками и мятой (300 р.). Chicken Tikka, которую превозносили до небес отдельные критики, очевидно, за грехи в прошлой жизни инкарнировала в бессмысленные «Кусочки цыпленка в трех соусах» (550 р.). Ни один из них даже не пытается вести командную игру с маринадным обрамлением мяса. В карпаччо из перемороженного тунца (780 р.) обнаружились холодные ленточки омлета и водянистая кенийская фасоль. Внешний вид салата с грушей и голубым сыром (670 р.) и, в частности, перекрестье крутонов на его макушке будят воспоминания о легендарном свекольном карпаччо из «Симачева». С точки зрения вкуса — невыразительно, вдобавок обещанная в рецепте масала по дороге с кухни на стол, видимо, где-то затерялась. Разве что лепешки нан с базиликом, голубым сыром, кокосом, чесноком и мятой (380 р.) здесь по-прежнему безупречны: нужным образом лоснятся, хрустят и одновременно истекают соком. Да и «Виноградные листья с мясной начинкой» (420 р.), которым почему-то отказали в законном праве называться долмой, крайне старательно источают мощный бараний дух, но уж больно пересолены. Хочется поскорее запить их чаем (зеленый «Най Сян», 400 р.), с прискорбием констатируя факт, что ни дачные коврики в полоску, ни Антон Павлович Чехов в корзинках, ни сациви от Анастасии Вертинской не выправили карму ресторана. В среду вечером по залу праздно шатаются толпы нешуганых официантов. Из посетителей, кроме нас, курит кальян и хихикает в углу влюбленная парочка.