Enebaer (Закрыто)

Это, конечно, совсем не про новую нордическую кухню в смысле актуальности кулинарного направления. И даже не про классическую скандинавскую еду — эту тему открывает и закрывает в Москве пока один-единственный ресторан на Тверской. Но, согласитесь, было бы странно ждать от кафешки во дворах рядом с метро «Новослободская» разрыва московских гастрономических шаблонов.

Интрига названия («можжевельник» по-датски) так и остается невыстрелившим ружьем, а шеф-повар Николай Федотов с порога признается, что скандинавскую кухню знает лишь по книжкам. Впрочем, прихоть владельцев прилежно исполнена: в закусках присутствует аж восемь видов смерребродов, меню пестрит блюдами из лосося, картофеля и креветок, а самый популярный соус — горчичный. Фишка в том, что все эти экзерсисы вполне съедобны. Датские бутерброды полагается пробовать по два за 125–240 р., но можно заказать и ассорти за 670 р., чтобы заценить сразу все — от самых удачных вроде селедочного с яблоком до самых неказистых типа грибного.

Удобнее всего использовать эту опцию при заказе вина, которому в Enebar уделено достаточно внимания. Винную карту составлял один из самых известных российских сомелье Антон Панасенко, и он постарался предложить гостям максимально любопытный ассортимент за приемлемые деньги (от аргентинского Bodega Norton Lo Tengo Torrontes за 1500 р. до тосканского Tenuta di Trinoro Le Cupole за 4700 р.).

Еще есть мясной сет (620 р.), собранный из вяленой говядины, копченой утки, курицы и брутальной свинины, — к нему лучше подойдут самодельные настойки на джине и водке. И если убрать немного майонеза из говяжьего тартара (450 р.), добавить сытности жидковатому норвежскому рыбному супу (210 р.), убавить кислые лимонные ноты в филе судака с отварным картофелем (430 р.) и увеличить сочность котлеты в бургере из оленины с жареной грушей и соусом из сметаны и щавеля (640 р.), вполне может появиться желание сюда вернуться.

Средний счет 1500 р.