Вонтоны в остром соусе, жареная лапша и прочая «пьяная» курица продолжают разжигать у города любопытство и аппетит. Но если раньше московские рестораторы делали ставку на паназию (и при этом не могли оторваться от спасательного круга японской хрестоматии), сегодня наконец настало время для хороших монокухневых проектов. Без суши, без поваров-киргизов и за честные деньги.

«Китайские новости» — это целый кусок китайского города при коньковском «Эко-маркете». С пестрыми пейзажами неоновых вывесок, выцветшими постерами старых гонконгских боевиков и настоящими китайцами (они обещают приезжать сюда автобусами), цепляющими палочками желтые кудряшки лапши и пьющими остатки супа прямо из миски с таким довольным видом, что хочется немедленно сесть рядом и объесться до неприличия.

У нас таких ресторанов еще не было, и неудивительно, что открыл «Китайские новости» человек, о ресторанном бизнесе прежде и не помышлявший. Его преимущество — не опыт, а доскональное знание предмета и маниакальное внимание к мелочам: Станислав Лисиченко прожил в Китае семь лет, занимаясь «экспортом-импортом», поэтому знает все о культурных тонкостях этой страны и свободно говорит по-китайски. Шефы, выписанные им из Тайваня, напротив, ни русским, ни английским не владеют, зато бережно хранят секреты блюд, о которых в Москве даже не слышали.

Золтан Цзен знает лучших поставщиков масел и соусов, а еще он привез с собой три рецепта, которые принадлежат его семье не одну сотню лет. Благородный длиннозерный рис «но-ми» со свининой и грибями сянгу (140 р.) шеф готовит на пару в бамбуковом бочонке. Рисовую лапшу с гребешками (490 р.) тоже жарит по-особому и никому не рассказывает как, но после первой порции все бегут за добавкой. Суп с курицей, обжаренной на кунжутном масле с имбирем (320 р.), и тайным ингредиентом — рисовой водкой — кажется совсем не соленым, но если кинуть туда тонкую, как шелковую нитку, пшеничную лапшу, вкус мгновенно меняется. А с ним и настроение: недаром про этот суп в меню написано «целебный».

Сосредоточенный человек за стеклом — ценный специалист Антон Ван, и он лепит по восемь идеально ровных шанхайских паровых пельменей «сяолунбао» в минуту. Никаких заготовок и никакой заморозки — даже с собой пельмешки унести не дают. Их нужно есть безотлагательно, руководствуясь подробной пошаговой инструкцией: сначала пельмень следует обмакнуть в смесь из уксуса, соевого соуса и нарезанного имбиря, потом поместить в ложку и палочками проделать в нем отверстие, выпустив на волю сок, и в финале отправить содержимое ложки в рот вместе со стружкой имбиря. Лисиченко считает «сяолунбао» лучшими пельменями на свете, и в этом с ним трудно не согласиться. Тем более что 5 штук со свининой обойдутся всего в 280 р.

А вот шеф Питер Сан — виртуоз в мире вока и китайского BBQ. И утку целиком (1450 р.), и куриную тушку (980 р.), и свиную грудинку (160 р. за 100 г) он покрывает при помощи кисточки глазурью из маринада, высушивает, а после снова берется за кисточку — и так слой за слоем, чтобы через 48 часов запечь мясо на живых углях. Как и полагается на Тайване, барбекю приносят остывшим, а вовсе не горячим. Поэтому не устраивайте скандалов, а наслаждайтесь легким, но настойчивым древесным ароматом. Чтобы запомнить его и снова вернуться в Коньково.

Обновить информацию