С порога пахнет свежей краской и надеждами. Хозяин — пожилой улыбчивый вьетнамец — сам открывает дверь, приветствуя случайно забредших на огонек: тетенек в норковых шапках, семейство с оголтелыми карапузами, парочку, которая заблудилась в поисках соседней «Библиотеки имени Ф. М. Достоевского». Трогательный в своей беспомощности интерьер (привычное дело для дешевых и чаще всего дельных азиатских едален вдали от дома) намекает на аутентичность: засев среди кадок с искусственными пальмами, ожидаешь искренности от того, что будет происходить в тарелке.

На кухне, спрятанной в подвале, и правда трудятся повара-вьетнамцы. Их стараниями меню выглядит как подробная энциклопедия вьетнамской кулинарной жизни: от нэмов с креветками (420 р.) до хап гынг — карпа на пару с имбирем, луком, укропом и красным перцем (100 р. за 100 г). Есть даже ка тим куон — спринг-роллы с курицей, чесноком и кешью, завернутые в жареный баклажан (330 р.).

Увы, приготовлено все это с учетом городских реалий. В раздел с супами затесался общемосковский том ям (350 р.). К хорошему в общем и в целом фо бо (390 р.) дают впридачу ободранный зеленый веник — вместо привычной в любой закусочной во Вьетнаме щедрой охапки. При наличии целой главы, посвященной рису и рисовой лапше, неплохо бы завести рисоварку: жареный рис с говядиной, яйцом, морковью, горохом и кукурузой (370 р.) напоминает разогретую в сковородке гавайскую смесь. Говядина — как подошва, жуй не жуй. Поэтому, каким бы голодным ты ни пришел, как бы ни были велики (а они велики) здешние порции и насколько бы низкими ни казались цены (по столичным меркам — почти даром), покинешь Rice Symphony скорее всего разочарованным. И с застрявшей в зубах говядиной.

Обновить информацию