Компания «Толик Баран Консалтинг», подарившая Москве «Хачапури» и «Одессу-маму», открыла новый ресторан. И здесь можно весело провести время, пытаясь вспомнить, что такое «цеппелины», «муждей», «кесме» или «ачар». Впрочем, с теми, кто родился в конце 80-х, местное меню работает по другому сценарию: не провоцирует ностальгические чувства, а расширяет кругозор.

15 сестер — это 15 бывших союзных республик, которые когда-то жили дружно и счастливо, а теперь представить их вместе можно разве что за кухонной плитой. Тема для ресторана обширная, манящая и оттого слишком опасная. Но с задачей — объять необъятное и при этом ни разу не промахнуться с интонацией (тот случай, когда она ни в коем случае не должна быть эпической) — Толик баран и компания справились хорошо. Доказав в который уже раз, что 90% успеха любой ресторанной концепции — ее чистота плюс чувство юмора при отменном вкусе.

Дизайн — от сестер Сундуковых, которые обошлись с огромным безжизненным пространством, доставшимся в наследство от «Блэкберри кафе», по-девичьи легковесно и по-профессиональному смело. Как вам идея вместо настоящих застелить полы нарисованными коврами? Или покрасить стены в цвет, памятный многим по советским подъездам, разбавив его красными вспышками скамеек? Черно-белые граффити, где похожие на привидения сестрички водят грустные хороводы, тоже отнесем в копилку любопытного — пускай от них и веет нездешним холодком.

Гастрономическая сборная братских народов уместилась на одном бумажном развороте. Чтобы у неподготовленных едоков не полопались глаза от слов с минимальным количеством гласных, все, что было съедобного, поделили на четыре компактных главы: «Прибалтика», «Славяне», «Кавказ» и «Средняя Азия». И если постараться, можно отыскать в каждой что-нибудь достойное.

Не прогадаете, если закажете отдающий дымком салат из запеченных на мангале овощей (340 р.). Можно даже наблюдать за процессом, если сесть напротив открытой кухни на втором этаже. Заодно увидите, как натруженные руки ловко цепляют к стенкам тандыра очередную лепешку (50 р.) — ее берите тоже. Будет сподручнее вычерпывать мясной сок со дна тарелки, когда принесут тжвжик (410 р.) из говяжьей и куриной печенки: ну не вылизывать же — люди кругом. Отличная каша из зеленой гречки с грибами (260 р.) лишь по какому-то упущению записана в раздел гарниров — у нее есть все данные, чтобы блеснуть в роли полноценного блюда. Свиное ухо, натуралистично распластавшееся на полтарелки, приносят с корнишонами, горчицей и перловкой (460 р.): лучшего соседства ему и не пожелать.

Много и откровенных провалов. Салат из печени трески (340 р.) прибывает к столу в разобранном виде: печень отдельно, яйца отдельно, овощи отдельно — резать и смешивать нужно самому, спасибо что хотя бы яйца сварили. На будущее: если я захочу продемонстрировать миру свои кулинарные таланты, я лучше запишусь добровольцем на кухню, но готовить себе самой, а потом платить за это деньги — уж извините. Та же история про селедку с творогом (360 р.): побросали на тарелку куски — кушайте, не обляпайтесь. Мини-чебурекам (140 р.) не хватает ни пышности, ни сочности, ни щедрости. Хваленый армянский суп нране из говядины, чечевицы и авелука (290 р.) и правда кулинарная редкость даже для подкованной в армянском вопросе Москвы. Свекла нужна ему для цвета, гранатовый сок для вкуса, а для чего, расскажите, нужно столько корицы, будто жуешь булочку из «Синабона»?

Меню владельцы, озабоченные тем, чтобы «раздать всем сестрам по серьгам», обещают, по счастью, дописывать и переписывать — несмотря ни на что, хочется верить, что любые перемены к лучшему. Если уж не в стране, то хотя бы в отдельно взятой ресторанной вселенной.

Обновить информацию