Мюсли (Закрыто)

Едва открывшись, «Мюсли» вызвали волну народного гнева и возмущения. Тартаром «по-сталински», наколотыми на массажную расческу сладостями, фейковыми кошельками Louis Vuitton, в которых приносят счет, и много чем еще. Тартар переименовали, устав объяснять, что назвали его не в память о Сталине, а в честь высотки на Котельнической набережной, в которой, собственно, и открылся ресторан. Остальным продолжают гордиться, воспринимая любую критику в диапазоне от «тошнит» до «вызывает недоумение» с веселым гиканьем, и правильно делают.

Владельцы — шеф Дмитрий Шуршаков, директор Марек Маркович и ресторанный пиарщик Евгения Нечитайленко — семь лет назад работали вместе в «Чайке» (которая вошла в сотню лучших ресторанов мира). Их воссоединение — для ресторанной Москвы важное событие. На то, чтобы построить «Мюсли», у дрим-тим ушел год: надо понимать, что любой гвоздь в сталинской высотке находится под охраной ЮНЕСКО и правительства Москвы — просто так ничего не отковыряешь. Поменяли только окна и сняли гипсокартон, доставшийся от прежних хозяев, чтобы явить миру благородный мрамор и расписной потолок.

Величественная ампирная обстановка — прямая противоположность тому хулиганству, которое творится в меню (причем творится за сущие копейки). Ливерный медовик? Да запросто. Вермишель, приготовленная как ризотто? Пожалуйста. Пельмени с демигласом, накрытые рисовой бумагой? Легко. Чтобы оценить антигламурный подход, которым прославился Шуршаков, важно понимать следующее: «Мюсли» — это перезагрузка жанра. Ресторан про русскую еду может быть и таким — провокационным, китчевым, веселым. «Веселый» — вообще ключевое слово в гастровселенной шефа, который переламывает все мыслимые штампы, ухмыляется и стебется там, где у других все «на серьезных щах».

Вместо общемосковского паштета в баночке у него вылепленный из печенки медовик с натертым сверху замороженным паштетом (420 р.). Вместо надоевшего тартара из лосося — такого же цвета тартар из трех видов моркови: запеченной, смешанной с ганашем из белого шоколада и маринованной в самодельной горчице (520 р.); лосось, впрочем, там тоже имеется — для пущего саспенса. Вместо бургеров — баны a la russe (с курицей за 380 р., свининой за 380 р. и крабом за 490 р.), дрожжевые оладьи, которые шеф готовит без грамма масла, на паровой бане. Вместо привычного тирамису — тирамису с помело (кроме сочности, у него есть нужная рецепту природная горечь) и на садовой лопатке (290 р.). Удивительно, но есть люди, у которых при виде такой подачи делаются постными лица, — может быть, официантам выходить к ним с табличкой «сарказм»?