Нормандия-Неман (Закрыто)

Безусловный козырь компании Mercury (и бренд-шеф всех ее ресторанных проектов) француз Давид Дессо в Москве уже давно: он начинал с легендарного «Ностальжи», когда в город чемоданами везли «Петрюс», а удивить публику ничего не стоило — достаточно было положить в тарелку трюфели и фуа-гра. Двадцать лет спустя удивляют не редкими продуктами, а низкими ценами при отменном качестве. Поэтому гранд-шефы и покидают пафосные накрахмаленные рестораны ради собственных проектов — с честной и щедрой едой за невеликие тыщи.

Одним из таких мест могло стать бистро «Нормандия-Неман», которое Дессо открыл в тихом Благовещенском переулке. Жанр давно нуждается в оправдании после того, как город опутала сеть грязноватых распивочных «Жан-Жак». А пример из отечественной истории о русско-французской дружбе во время Второй мировой — алиби для тесного соседства в меню бефстроганова и бланкета из телятины.

Могло, но не стало: от нового заведения, несмотря на все уважение к мэтру, вы не дождетесь ни честности, ни щедрости. Луковый суп, хоть и исполнен по всем канонам, не должен продаваться в бистро за 400 р. — в Chez Maman, например, такой стоит 290 и ничем не хуже. «Салат юго-запада» (400 р.) собран с участием абсолютно каменных утиных сердечек и целой охапки укропа, больше уместной в банке с солеными огурцами. Яйцо пашот на магазинном хлебе для тостов (350 р.) — это все что угодно, только не пашот: повару полезно посмотреть пару образовательных роликов на YouTube. Завернутый в вареный лук-порей майонез (350 р.) прибывает к столу прямиком из холодильника.

С винами тоже печаль. Казалось бы, в бистро надо пить французское, много и недорого, но не тут-то было. От безымянных домашних вин (пол-литра красного за 950 р. и пол-литра белого за 850 р.) карта делает ход конем к итальянскому кьянти за 3300 р. и новосветскому сира за 2100 р. А где недорогие французские регионы вроде Гаскони? Где доступный Кот дю Рон? Где хотя бы одно шампанское по бокалам?

А еще не помешало бы как следует надрессировать официантов — они ведут себя так, будто здесь не работают, а проходили мимо: любой вопрос ставит их в тупик, необходимость здороваться и улыбаться нагоняет тоску и прочую зевоту.

Говорят, Дессо в последнее время проводит в Париже больше времени, чем в Москве, а жаль. Если наезжать с инспекцией почаще, кухня, дай бог, выучится со временем варить даже яйца пашот.