Федя, дичь! (Закрыто)

Сергей Ерошенко, хороший повар, охотник и автор «Честной кухни», открыл новый ресторан — и он такой же честный, как и первый, несмотря на другую вывеску. Шеф строго соблюдает принципы сезонности: короткое, всего на одну страницу, меню будет меняться стремительно, реагируя на все, что происходит на рынке, и все, что в этот момент находится на пике формы и свежести. Тем более, что происходит это буквально под боком: заведение заработало в пристройке Даниловского рынка — от центрального входа нужно держать курс направо, чтобы выйти на улицу, к овощным рядам.

Дизайна ровно столько, сколько нужно, чтобы позволить себе использовать слово «дизайн». Венские стулья выкрашены в разные жизнеутверждающие цвета, бар обит темно-серыми деревянными досками (в недавнем прошлом они были старым сараем в деревне Ольгино, который разобрали за пузырь вискаря), стену украшает голова оленя, добытого хозяином на охоте полтора года назад, на стеллажах — трехлитровые банки со сложносочиненными компотами, и не только ради красоты, но и на продажу: чтобы закрутить их, теща Ерошенко специально ездила за родниковой водой.

Да и «Федя, дичь!» (с названием помогла ресторанный обозреватель Business FM Катя Калина) — не просто цитата. В основе меню и в самом деле дичь (та, которую удалось выловить или подстрелить в данный момент — ведь на охоте или рыбалке все зависит только от удачи) плюс подходящее по смыслу сезонное разнообразие родных продуктов. Оленя, например, шеф привез из Владимирской области, чтобы приготовить его с купленными здесь же, на рынке, молодыми овощами: хрустящей редиской, сладкой морковью, робким зеленым горошком (650 р.). Или запечь с его участием пирог (600 р.), добавив белые грибы и помидоры: пирог похож на угловатую, но обаятельную пиццу с пухлыми, чуть хрустящими краями, и есть его надо тоже как пиццу — без ножа и вилки, но обязательно поделившись с другом. Утку Ерошенко добыл в Боровске: он подает ее томленную в печи, с мазком имбирно-яблочного пюре и соусом из красного винограда почти драматургической выразительности (720 р.). А еще кладет ее на брускетту (390 р.), и, при всем помешательстве московских шефов на брускеттах, ничего похожего в городе не найти: дикое мясо, каймак и свежесобранная душистая земляника подкупают совершенно искренними между собой отношениями.

Стиль Ерошенко — смелая и яркая игра текстур, цветов и, что важнее всего, честных цен. По его мысли, дичь может быть вполне доступным продуктом — несмотря на всякие очевидные сложности с добычей и доставкой. И уже сейчас при ресторане работает кулинария с полуфабрикатами: за невеликие тыщи томленую ножку гуся (190 р. за 100 г), запеченного молочного козленка (225 р. за 100 г), муксуна холодного копчения (180 р. за 100 г) и еще целый выводок диких северных рыб можно купить с собой и потратить дома минут десять, не больше, чтобы довести их до готовности.