Ресторан Семирамис (Закрыто)

Слово «легенда» в данном случае уместно. В конце 90-х в «Семирамис» Татьяны Беркович в Николопесковском переулке принято было ходить, чтобы тешить свой финансовый и общественный статус, а официантами там служили нынешние звезды Александр Носик, Александр Олешко и Станислав Дужников — в те времена студенты соседнего Театрального училища имени Щукина. Пять лет назад случился внезапный, но очень скомканный камбэк — второй «Семирамис» закрылся, не проработав и года.

И вот теперь очередное, на этот раз куда более блистательное возвращение. Новый «Семирамис» открыт в партнерстве с Аркадием Новиковым, который не моргнув глазом отдал под проект свою «Галерею», морально устаревшую еще несколько лет назад. И отныне там, где по углам пряталась мгла, ослепляет радостью белый цвет. Интерьер (им занималась мало кому известная студия Viju) получился по-отпускному веселым и энергичным — даже парадная накрахмаленность скатертей не кажется здесь старомодной.

В меню — греческая кухня (а не ассирийская, как прежде), разумеется, адаптированная, но в «Семирамисе» и не настаивают на правде: за плитой стоит русский шеф Александр Лебедев, прежде трудившийся в «Селфи» и «Живаго». Главное — своевременно выбранный курс: возможно, года через два москвичи будут так же исправно питаться греческой едой, как сейчас грузинской.

Салаты хороши все — но лучший тот, который в Греции зовется «хорьятики»: феты, маслин, огурцов и помидоров в тарелку кладут от всех щедрот, в довесок снаряжая к столу питу с острым фаршем из баранины и бутылочку с соусом, если вдруг кому не хватило заправки (750 р.). Пирог «шпинакопита» (400 р.) убедительно хрустит, внутри — соленый сыр и шпинат. Равиоли с бараниной (650 р.) — это стройная высокохудожественная композиция, которую жалко тронуть вилкой: мясо трогательно просвечивает сквозь полупрозрачную одежку — секрет в том, что повар использует для равиоли такое же тесто, как для китайских пельменей «сяо лун бао».

Шашлыки — а это главное наследие «Семирамиса» (по легенде, рецепты маринадов Беркович купила в Берлине у одного ресторатора-иранца за 50 тысяч марок) — тают во рту последовательно, и столь же последовательные вызывают восторги (900 р. — из телятины, 950 р. — из осетра, 900 р. — из баранины на кости). И вот уже заворачивают очередной кусок в лаваш серьезные люди в пиджаках и красавицы с голыми коленками — вспоминают былое.