Mos

MØS в переводе с датского значит «поцелуй в щечку» (но только применительно к родственникам), и правильно говорить не «мос», а «мёс», складывая губы в трубочку. А еще так называется новый ресторан Александра Затуринского, спрятанный за парком «Усадьба Трубецких». Здесь два этажа, на первом — открытая кухня с шеф-столом, на втором — заготовочный цех, тоже открытый, но скорее по оплошности: казахи меланхолично рубят морковку — и это вам не чипсы икрой украшать.

По сути MØS — вторая после Björn осмысленная скандинавская концепция в городе: мировые гастрономические тренды, как известно, добираются до нас с большим опозданием. Шеф — Андрей Коробяк, русский эстонец, стажировавшийся в копенгагенском Geranium. Эти два факта его биографии в принципе оправдывают намерение в 2015 году (когда даже в Москве один за другим скоро начнут открываться рестораны перуанской кухни) сделать проект, посвященный new nordic cuisine. Не сибаса же ему мариновать в тигровом молоке, в конце концов.

На аперитив — томатная вода (120 р.), старинный фокус, внезапно ставший популярным в этом сезоне. Обычно, правда, она служит вкусовой основой для множества превращений — а тут подается «о натюрель», с огуречной крошкой и помидоркой на донышке: «Смотрите, как я умею!». Перепелиные яйца с трюфельной стружкой и жженым луком (210 р.) — беспроигрышный вариант: яйца в мешочек все любят. Куриная грудка с обожженной цветной капустой и пюре из семечек подсолнуха (600 р.) — хорошая, но совсем простецкая еда, барышни на диетах будут в восторге. Филе ягненка (900 р.), завернутое в белый хлеб, как в плед, делит тарелку с маринованным луком, лисичками, демигласом и топинамбуром — все это нарядно смотрится вместе и идеально подходит друг другу по цвету, но по вкусу не сочетается вовсе. Зато малосольные огурцы (вместе вездесущих битых, за что автору отдельное спасибо) объединяются с морскими водорослями — яркая и очень современная закуска, хоть сейчас на «Омнивор» (200 р.).

После откровенно неудачного «Эрвина», чьи огромные залы бьют рекорды необитаемости (а расхваленный прессой повар Андрей Четвертнов, по слухам, ищет работу), дела у Затуринского явно идут на поправку: народ радостно чекинится, постит фоточки местной еды, восторгается, бронирует столы. Да и у кухни Коробяка наконец-то нащупывается какой-никакой баланс между умозрительными экспериментами и правдой жизни.