Норд 55 (Закрыто)

Биография Мишеля Ломбарди напоминает типичное жизнеописание авантюриста. Родился во Франции в итальянской семье, в 80-е поработал в ресторанах Лондона, Милана и Торонто (в каких — не уточняется), служил поваром на яхтах и занимался выездным обслуживанием съемочных площадок в Америке. А три года назад возглавил кухню дорогущего ресторана «Река» на «Красном Октябре», главное достоинство которого, конечно, не победы на гастрономическом поприще, а виды с крыши.

Новый Nord 55 открыт им, по легенде, на свои. Здесь Ломбарди и шеф, и радушный хозяин, который выходит к гостям поболтать, и дизайнер — каждый стул в ресторане сделан по его собственным эскизам. Хотя впору было заморочиться не стульями, а бизнес-концепцией и кухней.

Место действия — бывшая партийная столовая на Тверском бульваре, интерьер — типичная французская брассери, вот-вот аккордеон заиграет в углу, но не тут-то было. Из лубочно-французского (да и вообще французского) в меню — только пресловутый луковый суп, исполненный как в миллионе парижских забегаловок (320 р.), и ни упрекнуть его не в чем, ни похвалить не за что. По правилам коммерческого столичного общепита имеется глава про пасту и ризотто, но скучно, согласитесь, есть спагетти с помидорами и базиликом в Москве образца 2015-го и вдобавок за 590 р., даже учитывая итальянское происхождение шефа. Фирменный салат (790 р.) торгует воздухом и немного крабовым мясом, которому определили в компанию помидоры, нектарины и хрустящую редиску — видно, ничего больше не завалялось в тот день в холодильнике. Все остальные строчки (сюрприз!) занимает очень условная, в московском понимании жанра, паназия — к тому же неумело сработанная. Главное, ни под каким предлогом не заказывайте здесь пад-тай (990 р.) — маэстро готовит его по принципу карбонары, не дожидаясь, пока яйцо превратится в омлет.

Ах да, почему весь это вертеп называется Nord 55? Какая уже, в сущности, разница. «Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси — мы домой летим».