Путешествие в финскую провинцию Оланд
В России Оландские острова чаще всего называют Аландскими. Это не совсем верно. Первая буква в названии Aland читается как «о», так что Оланд – вот как на самом деле должно писаться это название. У провинции есть собственный флаг и парламент (на заметку филателистам – и собственные почтовые марки), наравне с евро в ходу шведская крона, а еще это единственное место в двуязычной Финляндии, где государственным языком является только шведский: Оланды входили в состав Шведского королевства вплоть до 1809 года.
Природа
Напоминает Карелию или ладожские шхеры: сосны, покрытые мхом камни, можжевельник. В мелких заливах плавают непуганые лебеди и утки, а по бокам дороги стоят густые заросли черники и брусники. Потрясает, конечно, стерильная чистота, даже редкий окурок или жестяная банка у обочины бросаются в глаза. Кстати, не стоит обманываться насчет северного климата Оландских островов: если в солнечный день раздеться до пояса, то к обеду можно загореть не хуже, чем на черноморском пляже. Поэтому велосипедисты рискуют вернуться из тура не только с потрескавшимися от ветра губами, но и с облезшим на солнце носом, так что не забудьте запастись гигиенической помадой и солнцезащитным кремом.
Люди-невидимки
У оландских собственная гордость: местные шведы считают соседей-финнов тормозами, а себя, наоборот, бравыми ребятами. Но на самом деле это такой же флегматичный северный народ. Главная особенность местного населения – практически полная незаметность, даже в сфере сервиса (полная противоположность навязчивой услужливости турок и египтян).
Приезжаешь в кемпинг — там полная пустота, только в дверях заранее оплаченных домиков торчат ключи, по отбытии их обычно нужно положить в специальный ящик вроде почтового. Ну разве что наткнешься по дороге на деда, сидящего на завалинке своего дома с бутылкой пива с таким по-дзенски безмятежным видом, что становится ясно: и эта завалинка, и марка пива, и закат, который наблюдает дед, – все это повторяется каждый день уже много лет с неизменностью природных циклов.
Еще оландцы напоминают гномов из скандинавских сказок, которые ничем не выдают собственного присутствия, но выходят и показывают свои сокровища самому любопытному путнику. Например, на дороге от крепости Бомарзунд к городку Кастельхольм стоит обычный опрятный оландский домик с резными наличниками, за которыми находится музей фототехники. Хранитель и хозяин музея – совершенно сказочной внешности старичок Йолле, на пыльных полках у него хранятся натуральные сокровища, при виде которых у любого фотографа начнется обильное слюноотделение. Вы явно не ожидали встретить на проселочной дорожке где-то в финско-шведской глуши чуть ли не первую в мире фотопленку, на которую снимали еще братья Люмьер. Или первую VHS-камеру. Или целую коллекцию шпионских фотоаппаратов, один из которых снимался в первых фильмах бондианы.
Подобные незаметные сокровищницы спрятаны на островах повсюду, как сочные ягоды оландской брусники под зелеными листьями, надо только внимательно смотреть вокруг. Шаг в сторону от дороги – и в кустах обнаруживается какая-нибудь безумная психоделическая инсталляция или музей гоночных машин. Оландцы, вообще, большие любители автомобильного ретро – во многих дворах стоят отреставрированные до идеального хромового блеска «доджи» и «плимуты». Памяти врага Смешно, но из трех обязательных достопримечательностей две напрямую связаны с Россией. Первая – русская крепость Бомарзунд на острове Зунд, построенная в 1832 году и разрушенная англичанами во время Крымской войны 1854 года. От крепости остались живописные заросшие руины и пушки с императорским клеймом. Но примечательно не это, а почтительность, с которой шведы относятся к исторической памяти бывшего врага: на небольшом постаменте всегда лежат цветы. Столица островов город Мариехамн – это, считай, «русский город»: он назван в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сюда прибывают паромы из Финляндии и континентальной Швеции, на пристани стоит парусник-музей Pommern, на набережной полно ресторанов. А неподалеку от Бомарзунда есть еще одна крепость – Кастельхольм, превращенная в этнографический музей под открытым небом.
Ночевать
Кемпинги и коттеджи на островах расположены, как правило, в красивейших местах: в бухтах и заливчиках, кишащих рыбой (временную лицензию и снасти можно приобрести у администрации), и с обязательной сауной на берегу. При разработке маршрута имеет смысл зайти на сайт Оландских островов, на котором указаны адреса и телефоны всех кемпингов (у сайта есть и русская версия). Ночевка в четырехместном коттедже стоит от 30 евро, при этом многие кемпинги блокируют на кредитке сумму около 10 евро за уборку. Если хотите сэкономить, придется вспомнить навыки, полученные в пионерлагере или армии: утром придет дотошная шведская барышня и проверит аккуратность заправки кроватей и качество подметания пола. Зато червонец вернут.
Сайт Оландских островов – www.visitaland.com
Еда, вода
Большинство кемпингов и коттеджей на островах ориентированы на самообслуживание. То есть всю еду нужно везти с собой. Если не готовы преодолевать по 30–40 км в день с рюк- заком за плечами, советуем позаботиться о машине сопровождения (обязательно оборудованной GPS) – например, взять ее напрокат в аэропорту Хельсинки. Кстати, на главном острове архипелага недалеко от местечка Финстрем есть небольшая пивоварня Stallhagen, которая производит отличное пиво нескольких видов. После разочарования в безвкусных финских Koff или Karhu темный лагер Stallhagen кажется настоящим нектаром, особенно если запивать им копченого палтуса с картошечкой или особым местным сортом черного хлеба. Пивоварню можно посетить, только нужно предупредить о своем желании заранее. Чисто из кулинарного любопытства можно еще попробовать традиционный местный пудинг – если вы помните вкус детсадовской запеканки, то можете испытать неожиданный приступ ностальгии.
Stallhagen,
+358 (0)18 48500,
www.stallhagen.com
C острова на остров
Между ними ходят паромы разных видов. Если острова мелкие, это обычно небольшое суденышко с открытой палубой (проезд бесплатный!), которое работает без всякого расписания: паромщик просто подгоняет свое судно к другому берегу, когда видит там пассажиров. Между более крупными курсирует судно уже побольше – на нем есть нижняя палуба для автомобилей, с которых берут около 15 евро за перевозку, и верхняя для пассажиров, на которой имеется кафе с закусками и отвратительным кофе (шведам как-то повсеместно удается загубить даже простейший рецепт).
Добираться
Из столиц Хельсинки, Стокгольма и Таллина до Оландов плавают многопалубные паромы-гиганты Silja Line и Viking. Билет от Хельсинки до главного города архипелага Мариехамн стоит 27 евро, от Стокгольма – 10. Время в пути – пара часов.
Расписание паромов между островами – www.alandstrafiken.ax
Все дополнительные способы добраться описаны тут: www.visitaland.com/ru/travel
Многие предпочитают отправляться на Оланды в рамках велотура. Их организуют туристические компании и велоклубы. Чаще всего путешествие выстроено по такой схеме: отрезок Петербург – Турку преодолевается на автобусе, далее паромом группа добирается до одного из островов архипелага и, проезжая по 20–40 километров в день и перебираясь на паромах с острова на остров, объезжает Оланды. Стоимость тура длительностью 7–10 дней обычно составляет около 500 евро, в них включены переезды, проживание и питание. www.velotur.ru
Текст: Алексей Ковалев