Знакомимся со страной викингов и передовой архитектуры, гуляя по крыше оперного театра и любуясь фьордами.
Осло — зона умеренности (неумеренные здесь только цены). При встрече вместо типовой европейской улыбки вас окатят отрезвляющей дозой уважительного северного равнодушия. «Мы в Осло два дня и ни разу солнца не видели. Это нормально?» — говорю я таксисту на обратном пути в аэропорт. «Нет, это вы такие везучие русские ребята», — доброжелательно ржет он в ответ. Зима в норвежской столице — нерядовой опыт. Утро в Осло разгоняется долго и никак не может набрать ход. Двенадцать по ощущениям похожи на московские сумерки, горят фонари на улицах и фары машин. После четырех солнце устает бороться. Теперь становится по-настоящему темно. «Это еще ничего, ты поезжай в Тромсе, — пожимает плечами Олле Абстракт, местный диджей и обладатель завидной бороды. — Там вообще полгода не рассветает». Про лежащий за полярным кругом Тромсе (полтора часа самолетом от Осло) рассказывают вот что: в полдень в маслянисто-черном небе ходят изумрудные и янтарные сполохи, отражающиеся в маслянисто-черной воде фьорда, где мерно покачиваются русские рыболовные траулеры. На берегу норвежцы пьют свою лютую самогонку moonshine и сочиняют блэк-метал. Вокруг лес и скалы, за ними туман, за туманом — то ли страна троллей, а то ли Валгалла. Норвегия — это место с удивительной природой и непередаваемой харизмой. Но чтобы разобраться, подходит ли оно вам, начинать лучше с короткого (ну или как пойдет) трипа в Осло на выходные.
Наперегонки с природой
Про Норвегию принято говорить, что над ее благоустройством как следует потрудилась матушка-природа. Стало быть, человеку оставалось лишь ничего не напортить. В принципе дела примерно так и обстоят. Только умеренный норвежский человек все же вступил с природой в осторожное соревнование. Осло эксплуатирует все лучшее, что ему досталось, — дивный фьорд, тонущие в нем острова, окружающие лесистые холмы и горы. Но тут же в ход идут архитектура (от средневековой до ультрасовременной), дизайн, арт, а также рестораны, кафе, шопинг и прочие козыри. Осло — рай для современного городского гедониста, если предполагать гедонизм не разнузданный, а умеренный и упорядоченный. В Осло стоит ехать прямо сейчас. Ему 1000 лет, и он не забыл, как его жители надевали рогатые шлемы, садились в корабли-драккары и плыли передавать привет зажиточным европейцам. История встречается с современностью прямо сейчас, когда из средневековой крепости Акерсхус вы за 10 минут пешочком приходите в ультрамодный квартал Акер-Бригг. Город Ибсена и Мунка, город полярных исследователей и Нобелевской премии мира, Осло, по словам местных жителей, за последний десяток лет поменялся сильнее, чем за предыдущие 10 веков своей истории.
Скажем, в центре города прямо около моря было много пространства, зарезервированного под развитие порта и строительство дорог. Сейчас там возникают парки, открываются рестораны и галереи, строятся жилые дома. Всего 4 года назад будто выросло из моря похожее на айсберг здание Opera House. Настоящее место силы и выдающееся произведение современной архитектуры, оно легко выдержит конкуренцию со зданием оперного театра в Сиднее. Норвежцы шутят, что это единственная опера, где разрешено гулять по крыше. Внутри — привычный для Норвегии интерьер из дерева и стекла, очень много детей (экскурсии) и креативной молодежи. Полуостров Бюгдой встретит вас немножко деревенским духом и обилием музеев. Жаль, но зимой вы не сможете приехать туда на паромчике от Акер-Бригг. Это было бы символично — здешние музеи большей частью про корабли и море. На Бюгдое есть музей с кораблями викингов из Средневековья. Есть музей, посвященный современному викингу Туру Хейердалу, который связал 12 бревен в плот, назвал его «Кон-Тики» и в компании таких же безумцев перемахнул Тихий океан. Ну и опять же норвежский подход — если они делают музей полярной шхуны «Фрам» (был такой кораблик, на котором капитан Нансен пытался пробиться к Северному полюсу и оказался затерт во льды), то это, во-первых, не скучно, а во-вторых, суперсовременно. Там будет свет — нечто среднее между ночным клубом и северным сиянием. Вас попытаются заморозить в интерактивном симуляторе, где вы гарантированно почувствуете себя в шкуре полярника. Отогреваться отправят в музейное кафе, которое даст фору многим ресторанам. И так во всем.
Выпить, прокатиться, посмотреть картины
В Акер-Бригг когда-то была верфь. Сейчас это модный район Осло, переполненный ресторанами, галереями и местами для шопинга. И как следствие — туристами. Люди, попивающие айриш-кофе на террасах, — не редкость даже для зимы. Пройтись по дощатой набережной приятно в любое время года. Поэтому даже зимой будьте готовы, что в субботу Акер-Бригг покажется вам несколько переполненным людьми. Заметим, что здешние рестораны продают в первую очередь прекрасный вид на фьорд и только во вторую собственно еду и обслуживание.
Нет второй столицы в Европе, где в 20 минутах от центра города вас ждет полноценный горнолыжный курорт Tryvann Vinterpark. 14 склонов, лыжи, сноуборд — все как полагается. Снег лежит с декабря по апрель, а склоны освещаются до десяти вечера. А если устали, можно так же оперативно вернуться к шопингу и ресторанам. Билеты не то чтобы дешевы, а аренда оборудования, честно говоря, совсем уж накладна, но впечатление от очутившихся в центре города Альп того, несомненно, стоит. Еще одно место, которым не стоит пренебрегать, оказавшись в Осло зимой, — это район Holmenkollen. Отсюда открывается лучший вид на город и фьорд. В Хольменколлене расположен лыжный трамплин, а вокруг — лес и чистый нордический воздух. В этой благодати разместились рестораны, отели и дома здешнего аппер-класса. Еще одна достопримечательность района — копия деревянной часовни, которую однажды сожгли трое норвежских блэк-металлистов. Суровые нравы! Два обязательных для посещения музея Осло — это National Gallery и National Museum of Contemporary Art. В Национальной галерее упор сделан на творчестве XIX века с понятным акцентом на работах Эдварда Мунка. В экспозиции также норвежский арт от времен романтизма до середины XX века, соседствующий с работами французских импрессионистов. Подкрепитьсилы можно в кафе при помощи образцовой порции горячего шоколада. В Музее современного искусства примерно 3000 передовых и интригующих работ норвежских и интернациональных художников.
Пока ночь не разлучит вас
Ночная жизнь в Осло непритязательная и освежающе провинциальная. Сходите в клуб Jaeger (улица Гренсен, 9) — вверху кафешка, где норвежские подростки пьют пиво, внизу подвальчик, обшитый неструганной доской, за пультом живой Тодд Эдвардс, из колонок Funktion One разносится классика uk-garage. По дороге из клуба ты сворачиваешь в круглосуточный «7-11» за пачкой табака и бутылкой колы. Калькулятор в голове с запозданием сообщает, что только что оставил тут тысячу русских денег. У входа тем временем трется весь бомонд — не по-норвежски загорелые джентльмены в пуховиках с капюшонами, участливо интересующиеся, не нужно ли чего. И если нужно, то у них все есть. Тучные африканские женщины стоят по углам тоже не в ожидании трамвая. Осло — живой и неидеальный. Здесь не только мягкие зимы и высокий уровень жизни, но и беженцы из Сомали на пособии и неслабые цены. Его жители чем-то на версту впереди нас, а в чем-то до смешного наивны. Это, в общем-то, и подкупает.