Ивангород
На машине – по Таллинскому шоссе. На общественном транспорте: есть одна электричка и один проходящий через станцию поезд (таллинский). Оба ходят вечером – электричка в десять, поезд в восемь,так что лучшим вариантом для прогулки на день оказывается автобус. Отходит несколько раз в день от автовокзала на Обводном, в пути – два часа с небольшим. Официально для визита требуется действующий загранпаспорт и шенгенская виза. По факту никто их не проверяет на блокпостах после Кингисеппа (во всяком случае, в автобусах – автомобилистов останавливают), но лучше указанные документы при себе иметь.
Ивангород – субъект повышенной компактности. От автовокзала сделать несколько шагов – и открывается вид сразу на все, что предстоит осмотреть. Почти на все. Слева по курсу – сложенная из пожелтевшего камня крепость. Справа – приземистый домик. Прямо – вид на Евросоюз, Нарвский замок и границу.
Главные местные общепиты – по обыкновению, при гостиницах. Их тут две – «Витязь» у автовокзала и «Тихий дворик» за углом. Если запросы не слишком высокие, можно ограничиться соседним с музеем заведением с неожиданным названием «Негатив» или кафе «Каприз» на пути от усадьбы Штиглица к главной площади.
Начинать прогулку нужно с того самого приземистого домика. Пустынный и сонный, местный краеведческий музей – по-настоящему драгоценная коллекция работ Ивана Билибина и его жены, классика декоративно-прикладного искусства Александры Щекатихиной-Потоцкой. Ее сын от первого брака и пасынок главного художника-сказочника жил в приграничном городке, наследников не имел и завещал все реликвии, связанные с родителями, местному музейчику. Один этаж целиком посвящен Билибину: тут его книжная графика, эскизы из путешествий, в которых художник провел все 1920-е и часть 1930-х годов, и вовсе необычные и непривычные поздние работы. Говорят, несколько раз на коллекцию пытался позариться Русский музей, думали даже в Ивангороде сделать его филиал. Но ничего не вышло. Половина первого этажа – работы Щекатихиной-Потоцкой, ядерный микс ар-нуво и сермяжных промыслов. Кружки в виде голов боярынь, расписные тарелки, агитфарфор, наброски и эскизы. Содержимое серванта у Потоцкой доведено до уровня модернистской скульптуры: жена Билибина не слишком от него отставала в смелости эксперимента по скрещиванию дизайна с изящным искусством.
Из традиционных туристических радостей – буклеты с репродукциями Билибина, открытки с видами крепости и прочую сувенирную продукцию. До Эстонии рукой подать, так что местные магазины продают почти как местный специалитет шпроты и ликер «Вана Таллин», они тоже сойдут за ласковый привет из города боевой славы.
С крепостью, самой заметной достопримечательностью городка, сложнее. Попасть в нее непросто, пути два: пройти через дворы новостроек и оказаться у подножия холма, на котором она стоит, либо брести по тропинке наверх вдоль границы. Буквально продираться между зарослями и забором, под бдительным взором пограничников. Но в финале путешественник будет вознагражден: крепость и правда впечатляет. Ползать по ней сплошное удовольствие. После дежурной прогулки по стенам надо спуститься в первый двор крепости, который был в ее золотой век жилым, и увидеть неожиданные памятники архитектуры, два стоящих бок о бок крохотных храма XVI века с луковками. Один – Успенский собор – тем более странный, что представляет собой две сросшиеся церкви. Обе сейчас открыты – надо только удачно зайти, чтобы настоятель был на месте и можно было посмотреть интерьеры. То, что оба памятника стоят нетронутые, – не чудо. При всех штурмах крепости (последний был во время Второй мировой) они страдали, но им везло – быстро восстанавливали. А дальше самое интересное: проползти в темный и страшный лаз в стене, подняться по ступенькам наверх – и оказаться на смотровой площадке. Во двор не спуститься, он в запустении, на стенах и башнях бурлит жизнь. Бегают школьники, фотографируются парочки. Главный аттракцион – помахать рукой эстонской школьной группе в соседнем Нарвском замке и подслушать разговоры загорающих на пляже со стороны Эстонии обывателей. Если, конечно, вы понимаете эстонский язык. Нарва – речка узкая, и кажется, только отсюда Европу и можно шапками закидать.
Насмотревшись на Европу, надо обогнуть крепость и оказаться с противоположной стороны от моста и пограничных постов. Здесь, у подножия холмов, расположилась усадьба барона Штиглица, основавшего училище в Петербурге, «Муху». От усадьбы сохранилось немного, но впечатляет Храм Живоначальной Троицы, построенный на деньги мецената архитектором Александром Кракау. Усадьба – неожиданный пример столичной архитектуры в заштатном городке на границе. Теперь там городской пляж, а потрогать пальцем границу на воде бурной Нарвы – тоже удовольствие.
Фото: Салима Сафарова