Dacha

Dacha играет в самых трудных жанрах: «ресторан на границе окраины» и «заведение в гостинице». Здесь не будет нужной проходимости, а цены, напротив, придется повышать. Остается рассчитывать на личное обаяние и атмосферу. При трепетном отношении к интерьеру и мелочам оформления: тщательно подобранные цвета, коллекция часов на стене, забавный аудиофон, красивая печь — почему-то упущены мелочи другие.

Чай с мятой оказывается магазинной, плохо подготовленной смесью сухих неароматных листочков, шашлык из телячьей печени упаковывается в толстый слой бекона, предложенные официантом оладьи терялись бы на тарелке, но заботливой рукой были уложены на блюдце. Теплый салат с лисичками, паве из говядины и руколой манит названием, но на деле оказывается горой зелени, рыжих грибов и нескольких кусочков мяса — и в общем, сам по себе неплох, если бы те, кто составлял меню, не хитрили и называли вещи своими именами (pave — параллелепипед и даже булыжник мостовой, но никак не полупрозрачный слайс). И все это при среднем счете, мало отличающемся от ресторанов, после посещения которых не возникает вопроса «Для кого?». Если для постояльцев гостиницы «Выборгская», то ясно, что здесь работает правило «Турист все равно приходит один раз», если же заведение планирует охватить вниманием местных жителей, над которыми безраздельно царствует фастфуд, то стоит переключиться на более важные детали, чем сочетание фиолетового с кремовым.