Книга перемен
Гинкго
Столкнувшись с московскими реалиями, важный мишленовский шеф Хайнц Винклер впервые не сумел доказать, что гастрономический ресторан может существовать где угодно. Наша публика, как ни крути, до таких откровений еще не доросла. В результате на месте приказавшего долго жить Jeroboam в «Ритце» выстроили паназиатский ресторан — с внятной концепцией, продуктами с токийского рынка и стильным замесом из японской, вьетнамской, сингапурской и китайской кухонь. За прозрачные вьетнамские роллы, до отказа набитые креветками и манго (590 р.), и за хрустящие палочки из тофу с тонким фаршем из свинины и креветок (450 р.) можно не колеблясь продать душу какому-нибудь азиатскому дьяволу. Только самые преданные московские фанаты Винклера нет-нет да и вздохнут, вспомнив его нежнейшее суфле из голубя с петрушкой и кольраби.
Barвaры Ital Bar
«Коммпартия», в которой можно было за вполне вменяемые деньги съесть обед, изобилующий цитатами из гастрономических спектаклей Анатолия Комма, закрылась. Внешность бара трогать не стали. Зато меню изменилось самым кардинальным образом. Селедка под шубой в виде роллов и макароны по-флотски с пенкой из белых грибов сдали позиции под натиском пасты — отныне на втором этаже «Ваrваров» хозяйничает друг маэстро, итальянец Флавио Бьязатти, известный по проекту «Марио». Здесь он готовит фантастический суп из ягненка (800 р.) и образцово-показательную телячью печень (950 р.). Но на 1500 р. уже не пообедаешь никак.
Дед Пихто
«Аристократ» просуществовал на гастрономической карте города больше пяти лет, и в ресторанном смысле был близок к статусу пенсионера. Кислород, как обычно, перекрыли молодые и шустрые. Известный своей прытью питерский холдинг Ginza Project устроил во флигеле усадьбы XIX века настоящий дачный домик с кучей финтифлюшек, включая расписанные ягодами крошечные табуретки под сумки, посуду с ромашками, заводных зайцев и живых котов. В результате тихое место для расслабленных посиделок в тени столетних дубов превратилось в шумный и очень колоритный ресторан с циклопическими порциями, гуманными ценами и по-домашнему приготовленной едой, будь то феттучини с тушеной уткой (320 р.) или стейк из лосося с апельсиновым соусом (480 р.).
Beefbar Moscow
«Кумир» был самым громким открытием 2000 года. За ним закрепилась слава первого (и долго — единственного) гастрономического места в Москве. О нем продолжали говорить даже после того, как легендарный французский шеф Мишель Труагро отправился восвояси. Неудачная попытка возродить «Кумир» была предпринята через три года после кончины ресторана в Трехпрудном переулке — уже по другому адресу, на Пречистенской набережной. Московский Beefbar, появившийся на этом месте позже, не посягает на гурманские лавры «Кумира», но при этом и сам не лыком шит. Вот уже два года здесь кормят самым дорогим мясом в городе. «Немясная» часть меню тоже сработана на совесть — сообразно принципам сезонности, из дорогих продуктов и в лучших традициях французской школы, которую прошел шеф-итальянец. Этим летом не пропустите спагетти с вонголе и кабачками (750 р.) и сардинский суп с цыпленком (550 р.).
Il Forno
Длинная цепь перерождений, начавшаяся с бельгийской кофейни с шоколадным названием Guylian. Когда на ее месте открылся тапас-бар Alioli, сразу было понятно — не жилец. И действительно, вскоре бело-коричневый окрас сменился на голую кирпичную кладку, а плачевным образом нелюбимая в Москве испанская кухня — на вездесущую итальянскую. Главный аттракцион — настоящая дровяная печь и настоящий пиццайоло. Пицца, которую он вытаскивает из печи (Don Roberto, 519 р.), по-брутальному щедра, ломится под тяжестью начинки и тянет на полноценный обед. Всем на радость.
Shаляй-Vаляй
Угол Покровки и Армянского переулка обладает несчастливой кармой. Вывески раньше менялись тут с феерической скоростью. «Суши весла» инкарнировали в безымянную и совершенно несъедобную столовую, потом помещение облюбовал Zatura Bar. Сейчас по этому адресу прописана кофейня «Shаляй-Vаляй», появлением которой на свет мы обязаны тому, что ресторатор Александр Затуринский не нашел общего языка с соучредителями. Внутри все осталось нетронутым — и огромные гипсовые бульдоги, и офисная публика, и шеф Игорь Махоткин, и фирменные котлеты (из курицы — 350 р., из телятины — 390 р.), которые теперь, правда, отчего-то прячут под загадочным псевдонимом «рисолье». Потратиться пришлось только на новые буквы вывески. По всей вероятности, устанавливали их куда дольше, чем придумывали новое название.
Tommy D lounge bar
Темный подвал в пафосном Третьяковском проезде несколько лет был культовым местом для студентов и алкоголиков. В первом, «ПирО.Г.И.» Мити Борисова, можно было торчать весь вечер — даже если денег на еду не было вовсе. От своего предшественника новый ресторан отличается разительно. В наследство ему достались разве что кирпичная кладка и вечный полумрак. Стилизованный под модный лондонский бар, Tommy D пропагандирует пьянство уже совсем на другой лад — в соответствии с жизненными принципами Томаса Дюара, легендарного тусовщика и создателя виски Dewar’s. Поэтому и коктейльная карта здесь от самого крутого в городе миксолога с лондонским прошлым Бека Нарзи, и меню придумано при участии самого медийного в городе шефа Кости Ивлева.
White Cafe
Итало-азиатское направление кухни и цветочно-садовая тематика в интерьере, которые педалировал I Fiori, остались в прошлом, когда на территорию позарился Аркадий Новиков. С «Татлер клубом» здесь не сложилось. Пришлось довольствоваться White Cafe — странным плодом любви столичного гламура к салату «Мимоза», которым здесь торгуют вразвес чуть ли не с порога по 140 р. за 100 г. Квадратная барная стойка заставлена пирогами и фруктами, и даже на них цены кусаются, не говоря уж о цезаре (760 р. ), салате из свеклы с козьим сыром (630 р.), тыквенном супе (430 р.) и прочих банальностях. Про интересную авторскую редакцию говорить не приходится.