Osteria Olivetta
В городе появилась третья гусевская остерия — на этот раз на углу Малой Дмитровки и Садового кольца, ровно напротив того здания, в котором когда-то был чуть ли не главный офис МТС и куда все ходили класть деньги на телефон. Ностальгировать по дням минувшим удобно на летней площадке на втором этаже, среди цветов герани и банок с песком, выступающих в роли подсвечников, — веранда по размеру ничуть не уступает основному залу ресторана. Правда, здесь, в отличие от внутреннего пространства, от духоты дышать нечем — но, быть может, когда-нибудь жара спадет, и будет нам счастье. Внутри — заметно прохладнее, но еще совсем не обжито. Интерьер выглядит более «городским», чем в предыдущих кантри-точках: зеркала, облицованные глянцевой клетчатой плиткой колонны, строгие темно-зеленые и пока полупустые стеллажи.
Что касается кухни, то бренд-шеф развивающейся сети Массимилиано Монтироли живет по принципу «лучшее — враг хорошего» и продолжает открывать новые заведения с уже обкатанным и проверенным меню. Osteria Olivetta не исключение. Шефом здесь тоже уже традиционно назначен проверенный человек — Алессандро Годи, с которым Массимилиано три года работал в Италии. После подробного допроса с пристрастием на редкость приветливые и вежливые официанты сдают все его якобы авторские блюда и помогают нам определиться с заказом. Так на столе оказывается теплый салат из картофеля и осьминогов, чуть более упругих, чем хотелось бы, с половинками черри, оливками и ароматом базилика (750 р.) — просто, удачно, но это блюдо было и на Никитской. К поданной на деревянной доске закрытой «Кальцоне» (550 р.), сверху всей в черное поджаристое разнокалиберное пятнышко, с начинкой из моцареллы с прошутто и шампиньонами — никаких претензий нет, но пицца эта определенно присутствует в остерии в Жуковке. Как и тушеный говяжий хвост «по-римски» (800 р.). Хвост, честно говоря, — это скорее аттракцион и развлечение, чем еда. Из-за костей и хрящей порция кажется более чем внушительной, но это иллюзия: на самом деле мяса, душистого и благодаря подходящему по смыслу томатно- сельдереевому соусу сочного, до обидного мало. А от сосредоточенного выколупывания его из хрящей становится еще жарче. Спасает только холодное пиво (Pilsner Urquell, 230 р./0,3 л) — пока нет лицензии, больше ничего выпивать не дают. Когда садится солнце, подают запеченную рикотту (750 р.). Это подходящий финальный аккорд для ужина душным вечером — спасибо прохладной температуре и добавлению освежающей апельсиновой цедры в густой и сладкий медовый соус. Но в общем и целом — ничего нового. Просто одним хорошим дорогим итальянским рестораном стало больше.