Nooning

Владельцы Nooning выбрали помещение в обжитом месте (здесь раньше бытовал ресторан «Rива», а до него — табаковский «Штольц») — с высоченными потолками и огромными окнами с видом на Москву-реку, две красно-белые фабричные трубы и Москву-Сити.


Обили стены шоколадным плюшем, заполнили диванами и креслами многоуровневое пространство с расползающимися в разные стороны коридорами и лесенками, завалили их подушками с принтами фруктово-овощных портретов Арчимбольдо. Пригласили на кухню шефа Саида Фадли (Doucet X.O., «Цифры»), а за барную стойку — известного флейрингиста Алексея Мочнова. Но вот зачем они все это сделали, понятно не вполне. Концептуальные составляющие проекта категорически отказываются держаться вместе и в логичную картинку никак не складываются. Если это больше про клуб и тусовки — при чем здесь сложносочиненная кухня? Если это бар — почему коктейли получаются такими пресными и безрадостными? Glare (650 р.) на водке и игристом вине с фиалковым сиропом и огурцом — слишком парфюмированный. Fusion Moscow (650 р.) с виски и малиной — чересчур кислый. Ана насовый Summer (530 р.) на водке с березовым соком — прозрачно-бестелесный. А если это место про еду, то тогда можно с прискорбием констатировать, что, едва открывшись, ресторан безнадежно устарел. Меню — показательный пример кулинарного направления fusion, которое было так популярно лет пять назад, но отчасти из-за собственной тяжеловесности, отчасти от бестолковости поваров, стремившихся свалить все продукты и стили в одну тарелку, в скором времени абсолютно вышло из моды. Кухня же Nooning, словно машина времени, возвращает нас в прошлое. В ломтики размороженного тунца (510 р.) здесь заворачивают крабовое мясо, водружают все это на кубики авокадо и подложку из морских водорослей, вокруг веером выкладывают кружочки огурца, наверх нахлобучивают сырные мини-кнели и ложку красной тобико, штрихуют тарелку двумя соусами. Салат с уткой по-пекински (420 р.), которая и слыхом не слыхивала о положенных по жанру сочном мясе и поджаристой кожице, — хоть и снабжают приятным апельсиновым соусом, но подают в доисторической хрустящей корзинке. Несколько соцветий брокколи, идущих в нагрузку к черной треске (1100 р.), жуются будто бумажные, а каре ягненка в сопровождении лука в сливочном соусе и пастернакового пюре (980 р.) лишено не только костей, но и ягнячьего аромата. В общем, складывается полное впечатление, что замысел владельцев, каким бы он ни был изначально, потерян. Получилось место дорогое и ни о чем.