Pizza Express

Сеть недорогих пиццерий сплел «Ресторанный трест» (Denis Simachёv Bar, «Zю Café») в сотрудничестве с крупной британской маркой, действующей по всему миру – от Италии до Южной Африки. Внешне Pizza Express напоминает все типичные итальянские заведения «на экспорт»: псевдоклассические пилястры и колонны, окна в пол, канделябры, зеркала. На потолок зачем-то отправлены картины импрессионистов в рамках, но об этой лишней детали легко забыть, если не слишком задирать голову. Куда интереснее смотреть на большую печь, вынесенную в зал второго этажа, откуда то и дело выпрыгивают дымящиеся лепешки, как и положено – на тонком тесте (пиццу, кстати, можно брать с собой).

На этом все итальянские ощущения заканчиваются, и начинаются московские. Забегавшиеся официантки вежливо-индифферентны: просьбу пересадить курящих людей на веранду-балкон, выходящий в зеленый двор, игнорируют, так что людям приходится самим выслеживать свободный стол и кидаться к нему с недопитыми бокалами. От блюд ждешь четких вкусовых стандартов, но напрасно: крестьянская похлебка «Страчиателла» (165 р.), где главное – наваристый бульон, щедро заправленный мускатным орехом и яичным желтком, – на практике сводится к невнятному столовскому вареву серовато-кремовых оттенков. Слоеный фирменный десерт (160 р.) смахивает на уложенный в стаканчик торт «Черный лес» – сквозь вязкий шоколадный крем ложка то и дело проваливается в болотце жидкого вишневого компота. Но главное разочарование – как ни странно, пицца. В элементарной «Маргарите» (180 р.) томатный соус запекся до состояния жевательной резинки. Начинка самой дорогой в меню «Агнелло» (410 р.) с обещанной бараниной и пекорино совсем никуда не годится: в ней вываренные, как из борща, крупицы мяса и сырная корка невнятного происхождения. Даже со скидкой на дешевизну, сухая резиновая пицца при наличии в зале печи, – безобразие полнейшее.

Средний счет 1000 р.