Grand Cru

Сити — это тебе, конечно, не Малая Бронная. И народ другой, и специально вряд ли поедешь. Но если уж вам довелось тут работать или вы решили посвятить свой выходной шопингу в «Афимолле», то игнорировать второй московский винный бар Grand Cru категорически не стоит. Не только потому, что он обладает непозволительной для башен Сити уютностью и камерностью: дюжина красных и зеленых кресел выставлена вокруг вынесенной в зал кухоньки под гигантским белым абажуром-куполом. Не только потому, что тут, как и во всех винотеках бренда, можно разжиться вином — в том числе недорогим, но при этом весьма приличным, что наверняка порадует местных офисных сотрудников. И не потому даже, что во время ланча здесь приятно и ненакладно пропустить бокальчик (розлив из эноматика — от 250 р. за бокал легкомысленного красного Montepulciano d’Abruzzo Riparosso 2009 Illuminati до 325 р. за вдумчивое Finca Resalso Emilio Moro 2010 из Ribera del Duero). Признаться честно, и целая бутылка вина на ужин не сильно ударит по карману — так, Carmenere Reserva от Caliterra отдают за 570 р., а чилийский Sauvignon Blanc от Punta Nogal — винодельни, принадлежащей великим и прекрасным Castello Banfi, — и вовсе за 450 р.

Главный же завлекающий маневр нового бара Grand Cru — еда от Ивана Березуцкого, удивительно талантливого молодого шеф-повара, который может похвастать работой под начальством Адриана Кетгласа в Москве (Cipollino, Doce Uvas) и Петербурге (Grand Cru), стажировкой в самом известном ресторане мира El Bulli у Феррана Адриа, а также в Calima у Дани Гарсия, да еще, до кучи, победой в Международном конкурсе молодых поваров, прошедшем в Мадриде по итогам мероприятия. Для московского бара (Иван также курирует кухню питерского Grand Cru) придумано лаконичное меню в две странички — креативное, свежее и заточенное под вино. Помимо таких обязательных вещей, как вяленые помидоры с оливками (480 р.), сыры (480 р.) и брускетты (по 175 р.), имеются тартар из гребешков, завернутый в солнечное манговое желе и поданный в половине бутылки из-под шампанского (470 р.); обожаемый барышнями «Капрезе» (480 р.), в котором моцарелла превращена в мусс, бальзамик — в желе, а маслины — в карамельный чипс; и карпаччо из креветок (460 р.) с сорбетом из миндаля и муссом из авокадо. Есть кое-что и посерьезнее — например, домашняя паста с нежнейшими телячьими щечками в брутально-мажорной розовой пене из бароло (520 р.). И совершенно волшебный мусс из личи (360 р.), единственный минус которого в том, что к нему непременно нужно взять бокал трепетного гевюрцтраминера — например, от эльзасского производителя Trimbach, иначе интрига не раскроется. А фокус в том, что шефу удалось придать вкус аромату этого вина — для этого были задействованы личи, розовые лепестки, граните и медовый бисквит. Любопытный аттракцион: засовываешь нос в бокал, а потом отправляешь в рот пушистый кулек мусса. Совпадает гениально! На свои места все ставит глоток вина — тут и полный профан поймет, какая колоссальная может быть разница между винными букетами аромата и вкуса.