Понтон

«Понтон» занял место сгоревшего два года назад «Викинга», сохранив габариты и размах «клуба-ресторана-дискотеки» на плаву. На трех палубах нового корабля, без движения застывшего на воде Москва-реки, может разместиться не меньше полутысячи человек: тут тебе и два верхних зала, в своей белизне стремящихся к стерильности, и более теплый и уютный зал с вынесенной на всеобщее обозрение дровяной печью для пиццы и розочками на стенах, и помещения для банкетов, и караоке в характерных для этого жанра черно-красных тонах. К лету, ясное дело, будет организована и летняя площадка — без нее «Гинза» не «Гинза», и трава не растет.

Максимально коммерческое меню стремится угодить всем без исключения — по наполнению оно больше всего напоминает меню какого-нибудь кафе за МКАД, где под одну обложку принято сваливать и суши с роллами, и пиццу с макаронами, и пельмени с шашлыками. Благо, здесь имена владельцев по крайней мере гарантируют желудку безопасность. А на поверку оказывается, что блюда местами и временами демонстрируют любопытные гастросюжеты. Например, в компанию к чисто русскому трио селедка-картошка-лук (420 р.) в салат откомандированы тонкие хрустящие слайсы фенхеля, бодрая соломка зеленого яблока, укроп и крошенные в труху ржаные сухарики, которым определенно не хватает объема и аромата бородинского хлеба. Или вот, черная чечевица (450 р.) — сохраняя положенную по статусу постного блюда аскетичность, демонстрирует яркий аромат задействованных в рецепте белых грибов и играет на контрасте текстур с побегами весенней спаржи. Или лосось (580 р.), который лишен обещанного в меню крема-пюре из картофеля и укропа и наделен зачем-то желтым апельсиновым соусом, упрямо перетягивающим одеяло на себя, может похвастать свекольным муссом — с ним рыбе удается спеться идеально. Впрочем, выискивать в меню всякие оригинальности — дело тут зачастую неблагодарное. Тот же лосось в соревновании на съедобность на обе лопатки кладет «оссобуко со шпинатом» (980 р.) — в голяшке мяса кот наплакал, сплошные хрящи, и все это наотрез отказывается жеваться. А «ванильное ризотто с граппой и базиликом» на деле может предложить лишь консистенцию рисовой каши без намека на алкоголь, пару долек зимней клубники да шарик мангового сорбета (420 р.). Черт ногу сломит в этом меню. Поэтому даем прямую наводку: берите самые простые блюда. Например, суп «Харчо» (460 р.) из грузинского раздела: он, как и полагается, наварист и горяч, в меру сдобрен специями, богат на говядину, да и вообще радует размером порции. А потом прямиком спускайтесь на нижнюю палубу — пока весь этот мультиплекс работает в тестовом режиме, за пение в караоке денег не берут.