Новый шеф-повар в «Вилла Роза»
Есть в Москве рестораны, склонные к аутизму, — довольствуясь пулом постоянных гостей, они не дают рекламу и не нанимают на работу пиарщиков. Если не быть их завсегдатаем, узнать, как у них дела, крайне затруднительно. «Вилла Роза» — из таких. Уютный особняк на Пятницкой, симпатичная веранда, не менявшийся с первых дней работы зал с антресолью, тяжеловесными деревянными креслами и вычурными люстрами. К вечеру буднего дня немало гостей — ресторан скорее жив, чем мертв.
Однако при взгляде в меню берет оторопь. Нет, правда, кажется, что это невозможно — летом 2012 года в центре Москвы на голубом глазу предлагать рукколу с креветками за 760 р., салат из осьминога с картофелем — за 1390 р., крабовую котлету — за 1280 р. И все же выясняется, что ветер гастрономических перемен донес и на этот законсервированный одинокий островок и жажду новых эмоций, и желание адекватных цен в меню. На кухню пригласили нового шефа Франческо Касторину (совсем недавно мы пробовали его стряпню в «Беллини»), которому поручили без серьезного ущерба качеству блюд снизить ценник. Результаты реноваций можно оценить в спецпредложении.
Салат с внушительных размеров щупальцем осьминога стоит 880 р., зеленый суп из петрушки — 570 р., фаршированные сыром конвертики фаготтини с соусом из баклажанов и помидоров — 650 р. Однако груда наструганных соломкой овощей под осьминогом скучна и монотонна, суп — чересчур водянистый, а рассказ о фирменной пасте с воткнутым в нее перевернутым вверх дном винным бокалом наводит на совсем груст ные мысли. Чтобы устроить революцию, даже кулинарного масштаба в отдельно взятом ресторане, нужны не только идеи, но и здравый смысл.
Средний счет 3500 р.