Натахтари

У «Натахтари» бесхарактерная внешность то ли еще не обжитого, то ли уже покинутого пространства: как будто квартирант съехал ночью в спешке, не заплатив за последний месяц, и вывез вдобавок самое ценное. Только криво развешенные по стенам репродукции примитивиста Ладо Тевдорадзе намекают на то, что находишься не где-нибудь, а в ресторане, в котором специально привезенный из Тбилиси шеф Соломон Долидзе готовит достоверную грузинскую еду: пхали из шпината (250 р.), ничего не подозревающее о существовании блендера, образцово-показательную долму со свининой (360 р.), лобио (200 р.) — горячее, душистое, в меру острое, зернышко к зернышку, хачапури по-аджарски (290 р.), для которого не ленится по всем правилам вымешивать тесто, мегрельское хачапури (450 р.) — с золотыми пятнышками расплавленного сыра, жаренную в лаваше форель (500 р.) с сумасшедшим ароматом тархуна. Вроде бы стандартный московский список грузинских радостей, но все равно получается не как у всех. Разница — в дотошности: если по рецепту положено рубить орехи вручную — здесь будут рубить вручную, если мясо нужно тушить несколько часов — будут тушить несколько часов, а если хинкали принято приносить лежащими на боку (чтобы за остывший верхний можно было укусить, а из горячего нижнего высосать бульон) — никогда не будут ставить их на тарелку хвостиками вверх.

Ольга Овчарова