5 худших ресторанов весны

Кризис? Нет, не слышали. Новые заведения продолжают открываться одно за другим — никто уже и не помнит, как в начале года рестораторы заламывали руки в ожидании апокалипсиса. Эта весна оказалась очень плодовитой на премьеры, но не все рестораны нас порадовали — некоторые очень даже огорчили. Чтобы напомнить вам, какие места лучше обходить стороной, Time Out решил собрать в одной статье худшие проекты сезона.

«Юлина кухня»

Все, что здесь происходит, — происходит к радости мужа телезвезды (его любимым блюдам посвящена целая глава) и армии ее поклонников. Им понравятся и вязаные шапки с помпонами, которые нахлобучивают на чайники, и рвущиеся с открытой кухни ароматы свежеиспеченных ватрушек, и демонстративно домашний подход к еде, на самом деле возвращающий нас в 2003 год. Именно тогда открылось новиковское Vogue cafe, которое запустило тренд, выраженный даже не в конкретных блюдах, а в четких требованиях к рецепту: два-три главных ингредиента, хорошо читаемая история на тарелке, ревизия вкусов детства. Другой вопрос — нужна ли «Юлина кухня» всем остальным. Ресторан будет успешным и в него будут ходить — но только из обостренной любви к автору, а не к хорошей кухне. Б. Грузинская, 69

«Нормандия-Неман»

«Нормандию-Неман» открыл французский повар Давид Дессо. Но несмотря на все уважение к мэтру, вы не дождетесь ни честности, ни щедрости, к которым обычно апеллирует жанр бистро. Луковый суп, хоть и исполнен по всем канонам, не должен продаваться в бистро за 400 р. — в Chez Maman, например, такой стоит 290 и ничем не хуже. «Салат юго-запада» (400 р.) собран с участием абсолютно каменных утиных сердечек и целой охапки укропа, больше уместного в банке с солеными огурцами. Яйцо-пашот на магазинном хлебе для тостов (350 р.) — это все что угодно, только не пашот: повару полезно посмотреть пару образовательных роликов на YouTube. А еще не помешало бы как следует надрессировать официантов — они ведут себя так, будто здесь не работают, а проходили мимо. Благовещенский пер., 5

Queen V

Паб, каким его представляли в Москве лет пять назад. С беспощадно дорогим интерьером (люстры Eichholtz‎, бра Ralph Lauren, старинные гравюры, массив дуба в отделке и еще много выброшенных на ветер денег), залом для детских мастер-классов, еще одним залом для посиделок клуба «Что? Где? Когда?», с диджеями по пятницам и плазмами, которые транслируют футбол. Тут бы и остановиться, но владельцы решили, что слово «гастропаб» звучит убедительней. В качестве побед на кулинарном фронте кухня предъявляет беспомощный салат с телячьей печенкой, рукколой, потонувшей в лужице майонеза, и апельсиновым желе (380 р.), псевдоирландский пирог в горшочке (370 р.) с треской и всем, что нашлось в холодильнике (начинка болтается в мокром тесте, корочка наводит на мысли о бабушкиных пирожках), и Fish&Chips — огромный кусок пересушенной рыбины в тяжеловесной броне кляра (680 р.). Краснохолмская наб., 1/15

Forest

За пределами МКАД начинают открываться хорошие рестораны, но Forest не из их числа. Интерьер — неуютная обстановка безликого ресторана в еще более безликом торговом центре, когда у лифта вместо людей встречают кадки с пожелтевшими растениями. Кухня — непонятно кому адресованные эксперименты со стритфудом (имеется целая глава на эту тему) и отчаянные попытки щеголять в меню словами, значение которых не было времени погуглить. Зеленый салат топорщится створками мидий и завитушками осьминогов (600 р.): почему при этом он зовется «Нисуаз», непонятно. Ореховое парфе (290 р.) — тоже никакое не парфе, а мусс с кусочками меренги. «Тайский фо бо» (400 р.) оказывается способен на интригу — это и в самом деле довольно причудливый гибрид фо и том яма: есть можно, но зачем? Одинцовский р-н, Новоивановское, Западная, 11

La Mia Georgia

Хачапури, оджахури, лобио по-мегрельски и прочие цыплята тапака здесь разбавлены такими неожиданными для грузинского заведения вещами, как мясо по-французски (430 р.), плов по-узбекски (340 р.) и паста карбонара (370 р.). Подобная неуверенность в себе граничит с дурным вкусом, особенно учитывая тот факт, что в 2015 году, чтобы удержаться на плаву, отечественные рестораторы используют грузинскую еду в качестве спасательного круга для негрузинской, а никак не наоборот. Но это не самая главная претензия. Несмотря на сразу двух заявленных шеф-поваров из Тбилиси, кухня не справляется и с элементарными вещами из профильного репертуара. Сущевская, 25, стр. 1