10 лучших греческих ресторанов Москвы

«Пифагор» 

Адрес: Трубная пл., 2

Время работы: пн-вс 12.00–0.00

+7 (495) 755 50 15 

У Александра Раппопорта недаром репутация волшебника: он умеет вдохнуть жизнь в, казалось бы, безнадежные локации. Так и случилось с почившем Selection на Трубной площади, место которого занял «Пифагор». Холодный, парадный и темный, как дорогой фамильный склеп, интерьер внезапно превратился в большую греческую свадьбу: открытая кухня, остров с рыбными витринами, камера для сухой выдержки мяса и даже огороженный сверкающими глыбами бар – все узнаваемо и все осталось на месте, но с помощью броских деталей совершенно изменилось само настроение пространства. Теперь здесь как будто прибавилось воздуха и света, под потолком парят коринфские колонны, курсируют хостес в белоснежных хитонах, на разложенных на льду рыб взирают разноцветные бюсты греческих философов, венец творения – инсталляция «Боги на Олимпе строят храм при помощи дронов» модной арт-группы Recycle (на которой столько всего происходит, что, когда идешь к своему столу, не открываешь взгляд от потолка). Раппопорт, как обычно, остроумно играет со смыслами, отсылая к китчу и умело насмехаясь над ним. Так же непредсказуемо дела обстоят и в меню – оно вроде бы греческое, но с выкрутасами. Два шефа на кухне – грек Христос Нанос и шеф-консультант Артем Мартиросов – придерживаются формулы «такого вы еще не пробовали». Начинать положено с мезе: хумус из артишоков с кунжутными хворостом (160 рублей), мусс из подкопченной трески и барабульки (180 рублей), тарамасалата из тресковой икры, загущення мякотью бриоши (180 рублей), – все не совсем по канону, но съедается с теплой питой за один присест. После легиона закусок стоит определиться, что брать в продолжение, – в меню 120 блюд, и порции даже для Греции большие. Хрестоматийный греческий салат (800 рублей) так и вовсе огромен – его сразу советуют брать на двоих. Нельзя обойти вниманием пасту орзо, туго нашпигованную креветками и прочими гадами, со щедро наструганной ботаргой (920 рублей) и крудо из артишока с поджаристыми кедровыми орешками, хлопьями пармезаном и лимонно-чесночно-горчичной заправкой (720 рублей), в котором все вкусы поют в унисон и дополняют друг друга. И, конечно, берите что-нибудь из составных частей ягненка или козленка (им тут выделили по целому разделу). Мясо настолько молодое и умело запеченное, что само слезает с костей (ребро козленка из печи – 1800 рублей, ребра ягненка из печи – 1800 рублей). Без мусаки, которую нетрадиционно готовят с уткой и бататом (840 рублей) и бесстыдно благоухающего трюфелем цыпленка, лишенного костей и запеченного в хрустящем «гнезде» из фило-теста (640 рублей), знакомство тоже будет не полным. До сладкого с первого раза дело дойдет вряд ли, но возьмите на заметку панакоту из феты (380 рублей), по части кондитерской нежности она безупречна.      

Sito  

Адрес: Тимура Фрунзе, 11, стр. 13, Eat Market, остальные адреса на сайте 

Время работы: пн-вс 9.00–23.00 

+7 (985) 885 86 37 

Открывшаяся на палубе теплохода «Валерий Брюсов» крохотная греческая закусочная не раз меняла локацию, пока не обосновалась на крупных фудмаркетах – на Центральном рынке и в Eat Market на «Красной розе». Визитная карточка проекта – греческие лодочки-пенерли, внешне похожие на хачапури по-аджарски, которые делают с сыром и беконом, мясным фаршем и помидорами, с лососем и много еще с чем (300-350 рублей). Владелец Мико Арутюнян познакомился в Афинах с внуком пекаря, построившего на пенерли семейный бизнес, и разжился у него рецептом плотного теста с отрубями, которое держит форму и не раскисает под спудом сочных начинок. Портрет того самого дедушки даже висел одно время в каюте на «Брюсове», но, видно, куда-то затерялся. Помимо лодочек в меню есть все обязательные для греческого места вещи: куриные сувлаки с гарниром (600 рублей), аппетитно шероховатая мусака (380 рублей), долма (180 рублей) и греческий салат (300 рублей). Часть смыслообразующих ингредиентов, в том числе оливковое масло, фету и горный чай из трав с Олимпа (150 рублей), привозят из Греции. Компот из черной смородины (180 рублей) и лимонады (180 рублей) делают сами. А к здешнему черному смолистому кофе по-восточному стоит взять сладкие сырные боллы в кунжутной панировке (180 рублей) или влажный и дырчатый апельсиновый пирог (180 рублей), точно такой же готовила мама Мико.  

Kritikos  

Адрес: Лесная, 20, стр. 3, фудмолл «Депо.Москва» 

Время работы: пн-вс 10.00–23.00 

Kritikos в «Депо.Москва» – один из десятка проектов, которые находятся в личном ведении Алексея Васильчука, идеолога самого большого в Европе фудмолла. Шеф-повара и основную концепцию взяли тепленькими из одноименных ресторанов в Уранополисе и Салониках, которые вот уже 40 лет занимают высокие строчки в рейтингах северной Греции. Меню подстроили под формат корнера, отдав главную роль бесчисленным закускам, которыми быстро можно наполнить тарелки: острые маринованные перчики тиракофтери, блестящие озерцами хорошего оливкового масла (170 рублей), икорная намазка тарама (170 рублей), печеные баклажаны с томатами и брынзой (470 рублей) и квадраты домашней мусаки (530 рублей). Впрочем, там, где задействованы оригинальные ресторанные рецепты, повара намеренно избегают купюр и упрощений. Отец шефа Захариаса Василиса был рыбаком, и акцент в меню логично сделан на рыбу: свежий улов из сибаса, креветок, кальмаров и дорады можно выбрать на витрине, а потом подождать у стойки, пока повара готовят их с травами на гриле или на пару (970 рублей). Креветки и морских гадов подают в стиле лемонато, то есть  с лимонно-сливочным соусом (970 рублей). Еда Kritikos максимально приближена к кухне средиземноморских курортов: мгновенно телепортироваться в отпуск помогут густейший рыбный суп по рецепту с Афона (340 рублей) или фундаментальное ассорти морских гадов (1670  рублей). Мясные блюда в явном меньшинстве, но, может, и к лучшему: в «Депо» и так достаточно мест, где можно перехватить гирос на скорую руку.  

Iliadis 

Адрес: Садовая-Самотечная, 13, стр. 1 

Время работы: пн-вс 18.00–23.00 

+7 (499) 993 01 13 

Камерный вечерний ресторан от владельца сети «Пита & Сувлаки» Илиаса Илиадиса сделан с безупречным чувством стиля и меры: после ста оттенков синего, в который раскрашены все подряд греческие таверны, взгляд здесь отдыхает на белых крахмальных скатертях, камине, комодах, хрустальных подсвечниках и муаровых занавесях, создающих салонное очарование места. Никакого коллективного исполнения сиртаки нет и не предвидится: пятничные и субботние вечера проходят под аккомпанемент живого джаза. Но главный элемент интерьера – большой кухонный остров, за которым, как артист на сцене, трудится шеф-повар, приглашая желающих из зала принять участие в процессе приготовления. В этом и была затея: чтобы ресторан работал без постоянного шефа, а на кухне сменяли друг друга повара-гастролеры, которые знакомили бы москвичей с кухнями разных греческих регионов. Сейчас всем рулит Илиас Папанидис с Халкидики, и  хотя в написанное от руки меню он вносит изменения чуть ли не ежедневно, уже можно назвать стопроцентные хиты: фактурное карпаччо из сибаса с маринованным перцем и сладкой горчицей (1200 рублей), тающая от нежности мусака, нашпигованная разнокалиберными дарами моря (1300 рублей), паста орзо с кальмарами (1200 рублей) и вполне традиционно приготовленный салат с осьминогом (800 рублей). На фоне «Питы & сувлаки» за соседней дверью в «Илиадисе» достаточно дорого, но это искупается церемонным обслуживанием, трепетным отношением к продуктам (сыр, оливковое масло, все специи и даже конфеты напрямую везут из Греции) и прямо-таки гигантизмом порций. Например, греческий салат в фарфоровом блюде, похожем на семейную супницу, лучше сразу брать в стол и, как минимум, на троих, иначе до горячего дело так и не дойдет.  

Molon Lave 

Адрес: Б. Грузинская, 39 

Время работы: пн-вс 9.00–0.00 

+7 (495) 272 00 47 

Почти пять лет назад появление Molon Lave на Тишинской площади запустило маховик, превративший греческую еду из внутреннего дела диаспоры в московский тренд. До этого момента современных, без искусственных лоз и запылившихся амфор, греческих ресторанов, считай, и не было, а тут весьма далекая от эллинизма публика стала учить зубодробительные для русского уха названия, пить кувшинами рецину и бить тарелки (традиция такая), шумно отмечая все национальные праздники подряд. Владелец Алексей Каролидис – «советский грек», как он сам себя называет, – успешно переквалифицировался из клубных промоутеров в рестораторы, и теперь его имя прочно ассоциируется не столько с Gaudi, развеселым клубом начала нулевых, сколько с популяризацией греческой гастрокультуры. С тех пор в семье прибыло, но «Молон» не затерялся на фоне поднявшейся, как на дрожжах, свежей поросли греческого общепита. У посла Греции здесь есть собственный стол, по выходным гуляют большие греческие свадьбы, а по будням обедают отутюженные клерки. Кухня под присмотром колоритного великана Стаматиса Цилиаса твердо держится корней, не впадая при этом в грех старомодности. Безусловные хиты – хрустящие пирожки со шпинатом и фетой спанакопитакья (270 рублей), густой дзадзики с протертыми огурцами и теплым бубликом кулури (290 рублей), сырная запеканка буюрди (430 рублей), запеченная ножка ягненка арни (1270 рублей) и суп авголемоно, который здесь подают с обжаренной куриной ножкой (380 рублей). И бронебойные сладкие пироги и десерты: бугаца из манки с холодным какао (380 рублей), кремато с заварным кремом (350 рублей), шоколадная соколатопита (350 рублей). В аскетизме греков точно не упрекнешь, так что из-за стола приходится буквально выкатываться. Обратите внимание на винную карту: Каролидис и его бизнес-партнер Самсон Моисидис начали работать над поставками греческого алкоголя едва ли ни сразу после открытия ресторана, и теперь кроме стандартных рецины и узо здесь можно попробовать редкие экземпляры из семейных виноделен.  

Greеk Freak  

Адрес: Рождественка, 5/7 

Время работы: пн-вс 9.00–22.00 

+7 (963) 782 85 85 

Идея сделать проект с уличной греческой едой давно пришла в голову создателям Molon Lave, братьям Алексею и Артуру Каролидисам, и вот, наконец, первые «Фрики» открылись на самом туристическом перекрестке города — в районе Кузнецкого моста. Родственное сходство налицо: узнаваемый черно-белый узор, олицетворяющий морские волны, переехал здесь с пола на потолок, но те, кто хоть раз крепко выпивал у Каролидисов на Тишинке, успели рассмотреть его во всех подробностях. В остальном антураж имитирует  идиллический греческой дворик – с лестницей, уходящей под потолок, синими ставнями и уличными фонарями. Когда в большие окна бьет солнце, уже и непонятно, в каких широтах находишься. Меню организовано по простому принципу: за главную — пита и все, что в нее можно завернуть, — от пахучего кебаба из баранины (310 рублей) и сочных шашлыков сувлаки (290 рублей) до кальмаров фри (290 рублей) и критского фалафеля из кабачков (250 рублей). Для того, чтобы сделать питу нежной и чуть тягучей, как положено по элладскому стандарту, команда поваров трудилась над тестом несколько месяцев. В остальном меню, решив не изобретать велосипед, братья использовали наработки Molon Lave: взяли самые популярные блюда и адаптировали их под быструю подачу. Например, греческий салат хорьятики тут точно такой же — из безупречно спелых помидоров со сладким красным луком и увесистым шматом плотной греческой феты (290 рублей). Мусаку (430 рублей) привозят готовой с Тишинки и на месте покрывают румяной корочкой в печке. Архетипичные для меню Molon Lave макароны прасини (310 рублей) размером с рисковое зернышко подают с густым зеленым соусом из петрушки и кабачками-гриль, получается свежее блюдо, пахнущее летом. Набор из трех мезе (150 рублей) – дзадзики, тарамы и баклажанной икры – красиво раскладывают по одноразовым плошкам, сопровождая горячей питой с полосками гриля, и, в принципе, этой закуски достаточно, чтобы провести приятный вечер за бокалом рецины. Сладости готовят по уже проверенным на публике рецептам семьи Каролидис, поэтому сочный апельсиновый пирог портокалопита (140 рублей) и безупречную бугацу с кремовой начинкой из манки (230 рублей) теперь можно будет найти по новым адресам: пока работает только пилотная точка Greek Freak, но в скором времени возможно пополнение.   

«Пита & Сувлаки»  

Адрес: Садовая-Самотечная, 15/1, остальные адреса на сайте 

Время работы: пн-чт, вс 10.00–0.00, пт-сб 10.00–1.00 

+7 (499) 993 98 59 

Образцовая греческая шашлычная Илиаса Илиадиса сперва занимала крохотный угол на Садово-Самотечной, потом переехала по соседству в помещение побольше и открыла филиалы на Покровке и Новокузнецкой, но завсегдатаи и этнические греки выбирают самое первое заведение – ради сложившейся за годы почти семейной обстановки. Меню – конструктор из всевозможных вариантов жареного мяса: сувлаки (миниатюрный, всего на пару укусов, греческий вариант шашлычков) есть из курицы (170 рублей), свинины (180 рублей), телятины (190 рублей), баранины (200 рублей) и вегетарианские, с халуми (270 рублей). Меридес, то есть сувлаки на тарелке в окружении луковых колец, помидоров, картошки фри и дзадзики (480-530 рублей), выглядит более внушительно. И чтобы осилить поднос с ассорти (1700 рублей), где каждой твари по паре, требуется, по меньшей мере, графин узо и хорошая компания. Еще одна модификация – все те же самые составляющие в свертке из горячей питы: его загружают в железный совочек, чтобы удобнее было выхватывать отдельные куски, не обжигая рук и не пачкаясь (330-380 рублей). Наконец, имеются еще и кондосувли – шашлыки из тех же видов мяса, но больше числом и крупнее размером (480-550 рублей), и греческая пицца на пите с похожим набором начинок (370 рублей). Главная шашлычная тема обрастает классикой, неизбежной в любой греческой таверне: мидии (440 рублей) и креветки саганаки (то есть в помидорном соусе) (480 рублей), салат с осьминогом на гриле (620 рублей), мусака (480 рублей) и дзадзики (180 рублей). Готовят вкусно, но, главное, авторам удалось ухватить атмосферу – за тесно поставленными столами, локтем к локтю, беседуют знакомые и малознакомые люди, взмыленные повара на открытой кухне накладывают полные тарелки закусок, между витринами с оливковым маслом (его, кстати, можно купить) протискиваются посетители, по выходным – музыка, как на пляжной дискотеке, и такая толчея, что оливке негде упасть, русская речь слышится вперемешку с греческой, и все друг другу рады. Рецепт успеха в общем-то элементарный, но за пределами Греции осуществить его мало у кого получается. 

Grill & Gyros  

Адрес: В. Радищевская, 15, корп. 1, остальные адреса на сайте 

Время работы: пн-вс 7.00–23.00 

+7 (903) 550 31 32 

Два небольших кафе – на Беговой и Таганке – дело рук грека Никоса Грибаса, который двадцать лет занимался ресторанным бизнесом на родине, прежде чем перебрался в Россию. От всех прочих греческих «шаурмичных» (гирос – это национальный вариант шаурмы в пите) эта отличается интерьером, сделанным в духе американского дайнера, и неуемным креативом: хотя базовых начинок только две – состриженная с гриля курица и говядина, в меню они размножились в два десятка вариантов, есть даже «русский» (с томатно-майонезным соусом и солеными огурцами), «черный» (завернутый в питу из теста с добавлением угля), а еще гирос с бататом и хумусом (249-329 рублей). Самый заковыристый и странный экземпляр — с курицей и чатни из розовых лепестков (290  рублей) — понравится тем, кто в принципе любит мясо со сладкой подливкой. Любой гирос плюс обжаренные во фритюре креветки (349 рублей) можно получить в развернутом виде на тарелке или в сырной лепешке-тортилье (249 рублей). Остальное – вроде обычных сэндвичей (329 рублей) или густо приправленных кетчупом наггетсов (329 рублей) — дань московскому стилю фастфуда (и лучше это просто пропустить). Все по-честному: кухня открытая, повара быстро крутят лепешки за стойкой, поэтому видно, что все собирают из-под ножа, а не разогревают в микроволновке. Публика долго не рассиживается, в основном забирая горячие свертки из питы с собой. Пока ждете еду, не упустите  возможность выпить настоящий кофе по-гречески (160 рублей) – варят его, как положено, в турке.    

«Порто Миконос»  

Адрес: Сущевская, 27, стр. 1, БК «Атмосфера» 

Время работы: пн-чт, вс 11.00–23.00, пт-сб 11.00–0.00 

+7 (966) 098 79 77 

Степенная греческая таверна — вне времени и пространства: сводчатые потолки с национальными росписями, кружевные занавески, наличники небесной синевы и панорамные виды Миконоса протяженностью в две стены делают ресторанный зал частью островной архитектуры. Хозяйка таверны – афинянка Элени Гианнулату, раньше она занимала высокий пост в московском представительстве текстильной компании Togas, а три года назад решила открыть ресторан вместе со своим однокурсником Димитрисом Матсагкасом. Сейчас «Порто Миконос» — еще и остров греческой культуры: тут собираются члены разговорного клуба греческого языка, устраивают детские спектакли по басням Эзопа и музыкальные вечера. Большинство завсегдатаев лично знакомы с Элени и друг с другом, встречаются, здороваются, обнимаются, запросто подсаживаясь за соседние столы, отчего у случайных посетителей создается впечатление, будто они попали на чужую вечеринку, но это лишь добавляет ресторану обаяния. Место при этом создано не столько для светских посиделок, сколько именно про еду. Шеф-повар Стефанос Семертзидис  всю жизнь проработал в афинских ресторанах и на кухнях островных отелей, и увесистое меню учло все прелести столичной и курортной средиземноморской кухни. Среди явных лидеров – клефтико (1100 рублей), томленая в тесте мякоть ягненка под сырной корочкой, мусака в горшочках по рецепту бабушки шефа (450 рублей) и тушеная чечевица ревитадо (250 рублей). Вкусы классические, порции нормальные. Безошибочно можно заказывать все, что на гриле, – баранью вырезку (630 рублей), шашлык из свиной корейки на пите (580 рублей) и даже совсем простецкие шашлычки из курицы в беконе со смешным названием «котобейкон» (370 рублей), – в приготовлении мяса на открытом огне Семертзидис большой специалист. У еды в «Порто Миконос» есть очарование подлинности: недаром оливки привозят сюда чуть ли не с плантации бабушки Элени, а кебабы из ягненка (680 рублей) готовят по афинскому рецепту, замешивая в фарш специальный желтый сыр касери, – редкая поварская дотошность для Москвы.  

Gokos 

Все адреса и телефоны на сайте 

Греческий фаст-фуд от братьев Гордея и Алекоса Илиопуло, из их имен и составлено название на вывеске. Прежде чем оказаться на ресторанных подмостках, Алекос Илиопуло стал известен как основатель обувной марки Portal и модного магазина Porta 9, а Gokos открыл, по его собственным словам, для себя и друзей. Начинали братья с небольшого кафе на Сущевской, а сейчас у них три точки в ключевых гастрономических кластерах города – на Усачевском и Москворецком рынках и в гастроквартале «Депо». Флагманское блюдо – гирос: пухлую питу густо смазывают йогуртом и набивают до предела мясом, помидорами, луком и внушительной порцией картошки фри. Чтобы можно было съесть все это на ходу и не обляпаться, лепешку тщательно упаковывают в хрустящий бумажный кармашек. Кроме стандартного гироса с курицей (340 рублей), свининой (350 рублей) и жареными колбасками луканико (300 рублей) в Gokos готовят усложненный  авторский «гокос», где вместо картошки кладут сыр халуми, заправленный бальзамическим соусом, а вместо пшеничной питы — ржаную (370 рублей). С тестом здесь вообще любят экспериментировать: отдельной главой в меню идут розовый гирос с коктейльным соусом и королевскими креветками(400 рублей), вегетарианский зеленый с дзадзики и халуми (420 рублей) и черный, в угольной лепешке с котлетой из мраморной говядины (450 рублей). В карте напитков — греческий чай, в том числе и холодный (110 рублей), минералка «Загори» и очень вкусное фраппе (150 рублей). Тут же за прилавком продают бутылки с греческим маслом (тем самым, которым заправляют салаты), десяток разновидностей оливок и банки с инжиром в меду. Обслуживают быстро, аккуратно и с улыбкой, в общем, это типичная непритязательная греческая лавка с горячими лепешками и продуктами с хорошей родословной, таких в Афинах — пруд пруди, но в этом и прелесть.