Питерская ресторанная интервенция
На московском ресторанном рынке появился мощный игрок — варяг из Питера Ginza Project. За холдингом стоит самоуверенный и целеустремленный человек Дмитрий Сергеев. По его словам, он попал в этот бизнес случайно и раньше занимался совсем другими делами. Но как-то раз зашел в кафе перекусить и увидел девушку, которая показалась ему просто чудесной. В разговоре он почувствовал родство душ, что случается довольно редко. Впрочем, сантименты не важны. Телефон девушки он потерял и целыми днями просиживал в кафе в ожидании встречи. Но так ее и не встретил. Зато познакомился с ресторанным делом и вскоре вступил в переговоры с владельцами кафе с целью дополнительных инвестиций в этот рынок. Ведь девушка-то призналась тогда в разговоре, что знакома с хозяевами заведения. Владельцы же так и не раскололись. «Возможно, это была чья-то девушка, и они решили утаить от меня информацию? Прикольно было бы встретить ее сейчас — прошло больше 7 лет». С этими людьми — владельцами кафе — Сергеев сделал свой первый проект и стал полноценным ресторатором.
Несколько лет назад «Гинза» пришла в Москву. В 2005-м открылись, на наш взгляд, не очень вразумительные Prado cafe и клуб Sorry, babushka. Видимо, Сергеев и сам почувствовал это, и вскоре активность «Гинзы» в этих проектах была сведена практически к нулю. Тем временем в столице будто простым делением стали размножаться «Япошки». Затем настало время домашней «МариVannы» и тусовочного BlackBerry Сafe. Но то, что перед московскими рестораторами появилась серьезная проблема, имя которой — Ginza Project, стало ясно только сейчас. Это не просто легкая интервенция, это похоже на настоящее завоевание. И нам интересно, что теперь будут делать Новиков, Деллос, Гусев и другие? С учетом того, что до конца года «Гинза» планирует открыть еще 20 самых разнообразных точек питания.
Пиво-Воды
«Пиво-Воды» и до ребрендинга был пивным рестораном. По сути, внутри со времен «Градус-Бара» мало что изменилось. Главный плюс — здесь стало по-настоящему вкусно. Должность шеф-повара занимает Владимир Калыгин, известный по проекту «Дымов №1». Поэтому колбаски и фирменный «Тафельшпиц» можно заказывать не раздумывая. А вот патагонский клыкач (380 р.), всем своим видом доказывающий, что он ничуть не хуже облюбованной москвичами черной трески, и нежнейший козленок в молоке (360 р.) вообще заслуживают отдельного визита. Последние новости — заработало караоке, а каждое воскресенье тех, кому есть 21 год, приглашают в «бойцовский клуб». Бои, то есть компьютерные чемпионаты, проходят с 18 вечера до полуночи.
Средний счет 1500 р.
607 1491, Сретенка, 26, стр. 1, м. Сухаревская, пн-вс 12.00—0.00, www.pivovodi.com
Балкон
Внесезонное внутреннее помещение «Балкона» совершенно не впечатляет, зато летняя площадка наверняка будет пользоваться популярностью вплоть до заморозков. Большое пространство, московский воздух уровня 7-го этажа, вид на Садовое кольцо, настоящие газончики, плетеные кресла, скворечники, гамаки и заросли всевозможной зелени — банально, но кроме как оазисом в центре мегаполиса все это не назовешь. Еще и кухня заслуживает пристального внимания — ее курирует талантливый шеф Вильям Ламберти. Качественный гриль, оригинальные авторские рецепты, интересные сочетания продуктов — в лаконичном меню каждый сможет найти что-то для себя. Вот только персонал как-то вызывающе неласков. Последние новости — лицензия получена, в «Балконе» теперь наливают.
Средний счет 2000 р .
788 8298, Новинский б-р, 8, м. Смоленская, пн-вс c 12.00 до последнего посетителя
Piccolino
Милейший итальянский ресторанчик в тихих старомосковских переулках. Этакая европеизированная «МариVanna» — состаренные буфеты с посудой в цветочек, торшеры-абажуры, картины и фотографии в рамках, цветы в горшочках и корзинках. В выходные приветливо и людно, в будни днем пока пустовато. Заказанное на закуску карпаччо из ангуса (920 р.) подается в сопровождении хрустящей пармезановой корзинки со спаржей и плошкой кислой сметаны, но оно холодное и неприятно пахнет кровью. Суп из лука-порея (420 р.) совсем не похож на «бархатный», как обозначено в меню, а морские гребешки, заглушенные розмарином, пугают своей текстурой, напоминающей сухое куриное мясо. Но вот шеф-повар Алесио приходит в ресторан. Может, его срочно вызвали по телефону? «Что делать, шеф? Что делать? Они заказали ризотто!» Харизматичный итальянец в самом расцвете сил, немного заспанный на вид, подходит к нашему столу, чтобы на неустойчивой конструкции из деревянной бочки, ящика и столешницы замешать ризотто в сырной голове и фламбировать креветки (990 р.). И жизнь налаживается. Ризотто восхитительно. Аромат грана падано и коньяка обретает вторую долгую жизнь в послевкусии. Когда выясняется, что сабайон Алесио тоже взбивает венчиком прямо за нашим столом, из-за облаков, как будто специально, выглядывает солнце. Клубника с воздушным кремом и хрустящим печеньем (250 р.) свела счет удачных и неудачных блюд в боевую ничью, а настроение наше заметно улучшилось.
Средний счет 3000 р.
799 8292, 1-й Колобовский пер., 11, м. Цветной Бульвар, Трубная, пн-вс с 12 до последнего посетителя
Дед Пихто
Название кажется еще более несуразным оттого, что до последнего времени здесь бытовал ресторан «Аристократ». Такой вот ребрендинг, да. Внутренние помещения еще не готовы принимать гостей, действует только летняя площадка. Небольшая, но милая — холдингу пока удается удивительно ловко тиражировать «домашнюю» атмосферу, взращенную на почве «МариVann» . Ничего, казалось бы, нового — во всем есть ощущение дежавю: плетеные кресла и диваны, зелень, тюлевые драпировки, цветастые подушки, «дачные» светильники, кирпичная стена за выкрашенным в белый деревянным баром, уходящее под крышу дерево, качели на цепочках, шляпы и вафельные фартуки у официантов в черное «коровье» пятнышко, тарелки в ромашку. Приятно, черт возьми, хоть и за ликвидированный «аристократский» фонтан обидно. Кухня позиционируется как simple, ею рулит шеф-повар, который пришел сюда из Correa’s. Он готовит салат со слайсами копченой утки и спелым, но не очень сладким инжиром и водянистыми черри (420 р.), неплохой сэндвич во вчерашней фокачче с поджаренной куриной грудкой, щавелем, помидорами и соусом карри (220 р.), приличную окрошку на квасе с ветчиной (160 р.) и вполне себе удачный морковный торт (200 р.), душистый и в меру сырой, в котором, кажется, кусочки моркови могли бы быть чуть помельче. К торту можно заказать фирменный чай «Дед Пихто» (400 р./850 мл) — красный и сладкий, с гренадином, клубникой, яблоками, имбирем и лимонным соком. Да, пока ресторан открыт в тестовом режиме, запаситесь наличными, иначе придется идти к метро искать банкомат.
Средний счет 1500 р.
915 8383, Мясницкая, 37/3, м. Чистые Пруды, Тургеневская, пн-вс 12.00-0.00
Vasantha
Vasantha стала для меня откровением. Ну то есть я понимала, что у «Гинзы» все хорошо,и планов громадье, но чтобы Константин Ивлев, один из лучших русских шефов, перешел из пятизвездочного отеля с должности executive-chef бренд-шефом в Ginza Project, я никак не ожидала (точности ради нужно указать, что до поры до времени он официально является шефом-консультантом в «Шератоне»). Ан нет, вот он. И снова глаза горят, и снова идей куча, как всегда на новом месте. При открытии здесь был шеф-индиец, но единственное, что от него осталось сейчас — имя, ставшее названием ресторана. Заведение пока тоже работает только в летнем режиме. Vasantha досталось козырное помещение — это бывший парадный вход в Сандуновские бани, один из колоритнейших московских особняков с шикарными скульптурами и барельефами, с 14-метровым потолком и роскошной проходной аркой. Жутковатая вывеска из искусственных цветов, много-много зелени, выходящие во дворик окна и балкончики, стильный круглый бар посередине. Лаконичное меню делится на две части: переосмысленная Ивлевым индийская кухня и привычная европейская с вкраплениями японской. Из первого раздела нужно пробовать освежающий приятно-кислый чатни из авокадо с пузырчатыми чипсами пападам (350 р.) и хрустящий ролл с говядиной, болгарским перцем в нежном карри-соусе (980 р.). Из второго — салат из копченого лосося и картофеля с пикантной заправкой из хрена (700 р.), чудесный картофельный суп с трюфельный маслом (350 р.) — наконец-то он снова его готовит! — и сибаса гриль с хрустящей кенийской фасолью (1590 р.). А еще здесь делают легкие десерты в баночках, которые можно купить навынос, и с восьми утра до полудня накрывают завтраки.
Средний счет 3000 р.
506 0737, Неглинная, 14, м. Кузнецкий Мост, Трубная, пн-вс с 11.00 до последнего посетителя
Эларджи
«Эларджи» открылся на месте ресторана La Parrilla, главное очарование которого было в летней площадке. Собственно, преемственность налицо — внутренние помещения пока закрыты для гостей, функционирует только веранда. Главные достоинства — настоящий московский дворик, коих в центре осталось — по пальцам пересчитать, две обсыпные яблони, липы и тополя, зеленый газон с загоном для белых пушистых кроликов и домиком для хулиганской козы. Можно играть в бадминтон и настольный теннис, нарды и шахматы, можно качаться на качелях или валяться в гамаке. На кухне за главного — грузинка, которая готовит родную домашнюю кухню. «Эларджи», кстати, это та же «мамалыга» по-грузински. Для поклонников кукурузной каши в меню предусмотрено несколько вариантов. Всем остальным адресованы прохладный сытный айран (170 р.), в котором столько огурцов и зелени, что тянуть через трубочку не очень удобно, прекрасный аджапсандал (290 р.), который исчезает из керамической плошки в мгновение ока, традиционное хачапури по-мегрельски (360 р.), такие же пхали из шпината (290 р.), обжигающе острый харчо из говядины (280 р.), не очень убедительное филе форели «Калмахи» в сухой броне из лаваша с соусом наршараб (590 р.) и неоднозначный десерт «Пеламуши» с грецкими орехами (170 р.), по консистенции напоминающий ту же мамалыгу, а по вкусу — чурчхелу. И все бы ничего, но когда в роли домашнего вина в ресторане с «caucasian home cooking» выступает французское «Барон де Ланс Сира» (870 р./бутылка), становится как-то тоскливо.
Средний счет 2000 р.
627 7897, Гагаринский пер., 15а, м. Кропоткинская, пн-вс с 12 до последнего посетителя