Marusya

Marusya в очередной раз доказала, что нагнетать атмосферу задолго до открытия — дело неправильное и неблагодарное. В конце лета Дмитрий Орлинский обещал в интервью Time Out «апогей эклектики» в интерьере, высокие цены в меню и кухню от «креативщика Максимилиано Гритти».


С замиранием сердца я ждала «апогея». Marusya заняла анфиладу комнат знаменитого особняка Петра Смирнова, интерьер которого создал в начале прошлого века Федор Шехтель. Воистину волшебная организация внутреннего пространства подлинной музейной ценности никак не могла сложиться у меня в голове с понятием московского общепита, пусть даже и модного, и пафосного. А получилось, в общем-то, неплохо. Дизайнеры явно старались работать максимально тактично. Ни столы с черными лакированными столешницами, ни зеркальные панели на стенах в просторном «Египетском зале», перекрытом роскошным куполом с жизнеописанием фараонов, ни белая как молоко овальная люминесцентная барная стойка в проходном «Романском зале» с самобытными высоченными потолками, витражами, грандиозным камином и трофейной немецкой люстрой в стиле модерн не выбиваются из общего ряда и даже, наоборот, выглядят вполне гармонично.
С кухней же вышло с точностью до наоборот. Никаких опасений насчет меню от Максимилиано у меня не было. А в итоге выяснилось, что шефство над Marusya отдали другому повару-итальянцу — начинавшему свою московскую карьеру в малосъедобном новиковском «Аисте», продолжившему в скоропостижно скончавшемся баре Floridita, а затем нашедшему пристанище у Орлинского в Kalina Country и в «Vолне», которая, кстати, тоже уже приказала долго жить. Фабрицио Креспи придумал здесь авторское меню, выстроив его преимущественно на итальянской гастрономической традиции и от души сдобрив непременными японскими роллами. Но кулинарного откровения снова не случилось. Жареные креветки в соусе из помидоров с молодым шпинатом (680 р.) бесхитростны донельзя. Дорогущий салат из артишоков со стружкой пекорино (960 р.) нейтрален не по деньгам. Сморчкам, включенным в сюжет прозрачного золотого супа из бычьих хвостов (640 р.), не удается внести в блюдо даже минимальной интриги. В спагетти с морским гребешком, безжалостно запеленутым в бекон (980 р.), запросто и без предупреждения заменяют заявленную икру морского ежа на обычную красную икру. В чудесное в своем минимализме ризотто с козьим сыром за какой-то надобностью подключают щедрый кусок фуа-гра (740 р.). А к оленине в шоколадном соусе подкладывают четыре зажаренных до полусмерти равиоли (1520 р.)… Одно только ожидание оправдалось — в «Марусе» действительно дорого.
Средний счет 3500 р.