Рестораны

Выбор редакции: июнь 2023 года. Ресторан «Нарния»

Ольга Овчарова 27 июля 2023

6 мин

Выбор редакции: июнь 2023 года. Ресторан «Нарния»

Хамачи, ореховый соус в ресторане «Нарния»

Каждый месяц редакция Time Out оценивает продукты и услуги, которыми будут пользоваться наши читатели — от кафе и ресторанов до модных новинок — и выбирает среди них лучшие. Награду получают самые важные, актуальные, инновационные и полезные кандидаты. В июне Time Out остановил свой выбор на ресторане «Нарния», не так давно открывшемся на Патриарших прудах.

Что это такое

Путь в «Нарнию» (она через дорогу от «Аиста») проложила неутомимая троица – ресторатор Антон Пинский и шефы Артем Лосев и Виталий Истомин. Эта группа товарищей умеет создать интригу буквально из ничего. Причем тут Нарния? Где львы и колдуньи? Этот вопрос не на шутку занимал примерно неделю блогеров и критиков. Ребята загадочно улыбались и проводили параллель с итальянским городом Нарни, в честь которого Клайв Стэйплз Льюис и назвал свою вымышленную страну (но это неточно).

Так или иначе, из всех ресторанов, открытых Истоминым и Лосевым на Патриарших, этот – самый внешне эффектный. Если в Patriki, а тем более в Аva, дизайнерское решение можно описать как «дорого-стерильно», то есть много белого и совсем немного декора, то «Нарния» совсем другая. Для дизайнера Ирины Глик отправной точкой послужил «Восточный экспресс», когда-то доставлявший аристократов из Парижа в Стамбул. Отсюда и люстры-бунгало, и пальмы, раскиданные то тут, то там по золоченой глади стен, отчего, когда проходишь к столу, создается иллюзия, что окружающий ландшафт движется вместе с тобой, словно в окне проходящего поезда.

И – самая зрелищная деталь – гигантский светильник-дракон, прорезающий весь потолок и рассеивающий вокруг нежный розоватый свет, который очень к лицу посетителям.

Вроде и понимаешь, что не покидал суетливый центр Москвы, но стремительно и безоговорочно проваливаешься в то благостное состояние, какое возможно только в купе первого класса перед началом больших приключений. Если это и было целью – то все удалось.

Личные впечатления

Меню в «Нарнии» устроено привычным московским образом, когда суши, фо-бо (590 рублей) и том-ям (850 рублей) вплетены в одну канву с тартаром из мраморной говядины (790 рублей) и телячьими щечками (790 рублей) и отмечены авторским почерком шефов, который ассоциируется с изобилием трюфеля и черной икры. Ставшие фирменными для шефов суши без риса тоже на почетном месте. Здесь они проходят под грифом Modern: лосось рифмуется с зеленым чимичури (280 рублей), тунец – с трюфельным сыром (390 рублей), а тартар из говядины – с неизбежной черной икрой (690 рублей). Все эти богатства уложены на пышные подушечки из изрубленной в крошку белой спаржи вместе с цветной капустой и опаляются горелкой в присутствии гостя. С роллами проделан похожий трюк – к ним, наравне с имбирем, подают тонкие ломтики битого огурца, и он более деликатно очищает рецепторы, ничуть не проигрывая при этом имбирю в задорном хрусте.

На роль стартера просится тонкая лепешка с хрупким мякишем и стойким кунжутным ароматом. К ней хумус из баклажанов (390 рублей) – пряный, свежий, с печеным вкусом на вдохе и тхинным на выдохе. Макать в него кусочки почти невесомого теста – пусть и грешное удовольствие, но вполне легитимное даже для тех, кто к быстрым углеводам настроен скептически.

Еще одна вещь, явно сделанная с оглядкой на тех, кто следит за фигурой, – почти диетический лосось, завернутый в банановый лист (1350 рублей). Низкотемпературная мякоть лосося напоминает влажный розовый шелк, зеленый соус пахнет тайским базиликом, а в гарнире из риса ощущается остринка чили-пасты и парфюмерность галангала. В результате получается стереоэффект из разряда огуречного запаха корюшки, отчаянно свежий, но при этом лишенный типично азиатского грубоватого напора остроты.

Вонтоны с лангустинами (850 рублей) – еще один любопытный объект: у рыжего соуса биск точно дозированный аромат лемонграсса отбивает крахмальный привкус хитина, который в биске всегда присутствует и не всем нравится. У каждого вонтона тонкая эластичная корочка, а внутри – сочный фарш со вкусом моря, они, как гигантские икринки, лопаются во рту, прелесть что такое. Интересно обыграна утка по-пекински: тут ее членят на части, грудку подпекают до румяной кожицы и подают с маринованным бамбуком (850 рублей), а ножки растушевывают во французской технике конфи (850 рублей) до того блаженного состояния, когда мясо само сползает с костей. В результате получаются два совершенно разных по настроению, текстуре и национальным акцентам, но одинаково продуманных блюда.

Что касается десертов, захватывающие эксперименты проводятся по гибридизации вагаси моти и тирамису: парадоксальный, сладко-соленый вкус мисо-карамели отлично совмещается с чуточку тягучими прослойками рисового теста и воздушным кремом из маскарпоне, причем все это укладывается слоями в гигантский поднос, и уже перед столом официант отрезает от массива десерта увесистый кусок, как и положено в итальянской траттории (550 рублей).

Почему вам это нужно

В итоге не будет преувеличением сказать, что Пинскому, Лосеву и Истомину удалось зафиксировать представление о модном московском ресторане, каким он должен быть в 2023 году. Очень светским, немного чересчур визионерским, откровенно космополитичным, но при этом с четкой авторской позицией и целым ворохом удивляющих находок. Азиатская тема органически вплетается в меню тонким, но заметным и красивым кружевом. При этом цены стараются не задирать, что тоже примета времени. В «Нарнии» если и задаешь себе вопросы: «На что это похоже? Где это придумано?», ответ может быть только один: «В Москве, на Патриарших». И не забудьте повнимательнее присмотреться к коктейлям от Лизы Чупровой из Buro TSUM — они здесь классные.