Ресторанная история Петербурга: 80-е
Третий по населению город Европы в конце брежневского правления выглядит богооставленым. Между тем ледяной панцирь советской власти на глазах становится тоньше, а надледная жизнь все более богатой. В ресторане советский человек преображается. И публика, и персонал ведут себя здесь как герои советских фильмов про разгул НЭПа или загнивающий Запад. В ресторане человек становится морально и идеологически нестойким. Здесь есть свои правила игры, и игра эта предполагает риск, ловкость, отвагу.
ЛЕВ ШЕГЛОВ, доктор Поездок за границу не было, коттеджей с какими-то тусовками не было. Ресторан – это чуть ли не единственное место, где можно разгуляться. Показать, что у тебя есть деньги, швырнуть официанту: «Еще шампанского!» Шум, гам, судорожное веселье, и где-то в районе мозжечка ощущение, что дадут по роже, что это веселье должно кончиться дракой. Все это, с одной стороны, на фоне хамства официантов, их бессмысленной надменности, с другой – задушевных, пьяных разговоров.
ДАВИД ГОЛОЩЕКИН, музыкант Было любопытно наблюдать: чинные трезвые люди, хорошо одетые, совершенно спокойные приходили к семи часам вечера, когда начинал играть оркестр. Рассаживались, у них брали заказы, они выглядели вполне прилично. И вот они принимали какую-то долю алкоголя и, естественно, пускались в пляс. Это типично такая черта, российская.
Ресторан восьмидесятых годов – это своеобразный театр: здесь советские инженеры в массовке, а также постоянные персонажи: пьяный командировочный, офицер, свадьба, грузин с соседнего рынка, фарцовщик, проститутка, девушки в поисках приключений.
НИКОЛАЙ РЕЗАНОВ, музыкант Музыканты «Поющих гитар» и «Дружбы» с большой эстрады ушли в ресторан. Поэтому уровень ресторанных музыкантов в 1970–1980-е годы был очень высокий. Заказывали абсолютно разные песни, даже классический репертуар популярный: ну, допустим, «Танец маленьких лебедей», полонез Огинского. Заказывали эстрадные песни, которые пели по радио: Юрий Антонов или Эдуард Хиль. Очень были популярны песни из кинофильмов, например, когда вышел кинофильм «Генералы песчаных карьеров», эта песня вот была супершлягером во всех ресторанах, и за нее, естественно, платили деньги. Суммы росли от года в год: если в начале 1970-х сумма составляла от трех до пяти рублей максимум, то в 1980-х это уже было 15, а потом и 25 за песню.
Где танцы – там и амуры. Ночных клубов в СССР не было. Ресторан – роскошная декорация для знакомства и ухаживания. Музыка, танцы, вино.
ЛЕВ ШЕГЛОВ, доктор Либо ты использовал ресторан в качестве замечательной прелюдии к дальнейшему, потому как если ты какую-то барышню протаскивал в ресторан, это высоко ценилось. Либо подходил к чужой компании и приглашал, отрывал от тарелки с шашлыком чужую барышню, пытался с ней танцевать, о чем-то договориться. Это было совершенно рядовым явлением, то, что сегодня невозможно и действительно диковато.
ЛЮДМИЛА НАРУСОВА, сенатор У нас с моим мужем Анатолием Собчаком было любимое молочное кафе «Ленинград» на Невском, где мы встречались после работы. Иду я туда как-то, и по дороге ко мне начинает клеиться молодой человек. Дошел он со мной до кафе, сел за столик и продолжает разговор. Через 10 минут заходит Анатолий и садится рядом. Мы делаем вид, что незнакомы. И тут парень говорит: «Я заочник. Завтра у меня экзамен. Говорят, такая стерва будет принимать». Я спрашиваю: «А где вы учитесь?» – «В институте культуры, сдаю историю». Тут рассмеялась: «Я та самая стерва, которой вы будете сдавать экзамен». – «А я ее муж», – недовольно буркнул Анатолий.
АЛЕКСАНДР ДЕМЕНТЬЕВ, оперативник Как правило, это были женщины, побитые жизнью, очень жесткие, хорошо знающие, чего они хотят, без каких-либо иллюзий, достаточно циничные. Их было немного, это был тоже довольно замкнутый мир. В ресторанах они вели себя тихо, как правило, их мечтой было попасть в валютный бар и познакомиться с кем-либо из иностранцев. Все они, конечно, состояли на учете. Невозможно было просто так прийти и работать в гостинице «Интуриста» при двойном-тройном контроле. Естественно, все они так или иначе должны были, вынуждены сотрудничать и с комитетом государственной безопасности, и с органами внутренних дел.
В 1980-х в ресторанах появились новые сотрудники – вышибалы, они же воротчики, крепкие ребята, бывшие и действующие боксеры, борцы высокого роста. Они встали «на ворота» и были оформлены, разумеется, гардеробщиками. Именно в ресторанах складываются бригады, которые впоследствии станут реальной силой в меняющейся действительности.
Пришедший к власти Михаил Горбачев закрыл половину винных магазинов. Оставшиеся работали с двух до семи. Водку стали отпускать по талонам. В ресторанах же спиртное не переводилось. Доходное место стало приносить новые сверхдоходы. Меж тем экономика всеобщего дефицита на глазах разваливается. Начиналась новая эпоха, эпоха новых людей, которые умели зарабатывать деньги и надеялись только на себя. И имели какой-никакой ресторанный опыт.
«КОТЛЕТНАЯ», НЕВСКИЙ ПР., 15/59 Советский аналог «Макдоналдса». Ели стоя за круглыми столиками со столешницами из искусственного мрамора. Огромные, черного цвета круглые котлеты с пылу с жару, горчица бесплатно, бочковый «кофе с молоком». Котлетная посещалась для быстрого перекуса разнообразной публикой – студентами расположенного неподалеку «Бонча», таксистами, джентльменами, совершавшими по Невскому променад. Здесь карманники заканчивали свой рейд по Невскому и пересекались за соседними столиками с операми, которые пытались их поймать.
КАФЕ-МОРОЖЕНОЕ, НЕВСКИЙ ПР., 22 В конце 1830-х годов швейцарский кондитер Доминик Риц-а-Порто решил открыть в России первое кафе. Заведений подобного рода в империи прежде не существовало, поэтому для открытия кафе в доме лютеранской церкви Петра и Павла на Невском проспекте потребовался специальный закон, подписанный Николаем I. Перед Второй мировой войной здесь открыли мороженицу. Зеленые плюшевые диваны, по цвету ассоциирующиеся с кожей земноводных, дали ей народное название «лягушатник». В этом кафе всегда было чисто и светло, а потому туда ходили даже люди, на дух не переносящие мороженого. Посетители – студенты, дамы, интеллигентные семьи с детьми.
РЕСТОРАН «КАВКАЗСКИЙ», НЕВСКИЙ ПР., 25 Пристойное и дорогое двухэтажное заведение. Строгий фейсконтроль. Знатные иностранцы, расторговавшиеся гости с Кавказа, воры в законе, банкеты новоиспеченных докторантов, юбилеи значительных лиц. Хороший выбор грузинских вин, полный ассортимент кавказской кухни, знаменитый шашлык по-карски, подававшийся с живым огнем. Раз в неделю по субботам ресторан открывался в семь утра для любителей хаша. Армянская густая похлебка из телячьих ног и рубца, принимавшаяся внутрь под водочку и снимавшая похмельный синдром, готовилась в этот день специально.
ГОСТИНИЦА «ЕВРОПЕЙСКАЯ», УГОЛ НЕВСКОГО ПР. И МИХАЙЛОВСКОЙ УЛ. Наряду с «Асторией» – самая роскошная городская гостиница; подавляющее большинство постояльцев – московские VIP-гости и богатые иностранцы из Западной Европы и Америки. «Европейская» была под постоянным присмотром КГБ. Человека с улицы швейцар просто не пропускал внутрь. Рестораны «Садко» и «Крыша», некогда излюбленные места ленинградской поэтической и художественной богемы, в брежневские времена были доступны только спецконтингенту: народным артистам, генералам, заморским гостям и путанам. Единственный сегмент гостиницы, куда могли попасть горожане, – кафетерий, выходящий на площадь Искусств. В отличие от «Сайгона», это фешенебельное место, где встречались после Русского музея или перед Филармонией. Коньячок, эспрессо, бутерброд с твердокопченой колбасой, пирожные эклер, «Александровское» и даже «картошка».
ПЕРЕКРЕСТОК ТРЕХ ПРОСПЕКТОВ – НЕВСКОГО, ЛИТЕЙНОГО И ВЛАДИМИРСКОГО ПР. В 1950-е – 1960-е именно здесь находился знаменитый «Бродвей». По Невскому разгуливали франты и франтихи поколения Иосифа Бродского, Михаила Барышникова и Сергея Довлатова. Память места сохранилась и в 1970-е – 1980-е. Рядом расположилась агломерация важных для городской молодежи заведений. Это знаменитый «Сайгон» и прилежащая к нему кафе-мороженица, окрещенная недобрым Виктором Топоровым «придатком». Чуть дальше в сторону «Владимирской» – буйный бар «Жигули». Два гастронома на углу по диагонали друг от друга обеспечивают пьяниц «Солнцедаром» или «Гурджаани». Для тех, у кого завелась денежка, рестораны «Москва», «Невский», «Универсаль», «Волхов». На участке Невского от Фонтанки до площади Восстания – самая серьезная концентрация кинотеатров в городе. Кофе можно пить не только в «Сайгоне»: эспрессо-машины установлены в магазине «Чай. Кофе», в баре ресторана «Невский», носящем народное название «Ольстер», и в кафе «Эльф» на Стремянной. У входа в «Сайгон» вдоль знаменитой «стеночки» прогуливаются представители разных поколений андерграунда. Бородатые, сильно пьющие семидесятники и наследующие им «восьмидерасты» – поколение Тимура Новикова, Виктора Цоя, Сергея Бугаева. Основную часть массовки в конце 1970-х – начале 1980-х образуют люди хипповской «системы», хайрастые и с фенечками. Они ждут концерта в рок-клубе или пойдут надоедать Борису Гребенщикову, оставляя признания в любви в его парадном на улице Софьи Перовской. И семидесятники, и восьмидерасты относятся к хиппи с раздражением, потому что те не работают, все время ищут вписку и сидят на «аске» (то есть, по существу, просят милостыню). Хиппи так много, что их главное лежбище помещается в садике на углу Стремянной и Дмитровского переулка (у «Эльфа»).
«САЙГОН», НЕВСКИЙ ПР., 49 Кафетерий представлял собой коридор, вытянутый вдоль Владимирского, вход прямо с угла. Посетитель входил на некоторое плато, где размещался буфет. Это была наиболее аристократическая часть кафетерия, где продавали коньяк и дорогие бутерброды. Здесь пили маклаки из букинистических магазинов Литейного, залетные фарцовщики. От плато шло несколько ступенек вниз, где располагалась длинная стойка, за которой стояли восемь венгерских эспрессо-машин. Было модно заказывать маленький двойной за 21 копейку. К машинам тянулись змеи очередей. Постоянные посетители имели привилегию выкрикнуть через головы стоящих в очереди: «Розочка, большой двойной». К кофе полагалась упаковка из двух кусков железнодорожного рафинада.
Кофе пили стоя за круглыми столиками. Сидели на подоконниках, хотя это и не приветствовалось администрацией. В конце зала был кулинарный отдел от ресторана «Нева», где желающие, а их было немного, могли утолить голод куриными котлетами или люля-кебабом.
«ГАСТРИТ», УГОЛ НЕВСКОГО ПР. И УЛ. РУБИНШТЕЙНА В конце 1930-х годов в Москве и Ленинграде открыли кафе-автоматы, где, бросив деньги в монетоприемник, можно было получить бутерброд с сыром. К концу 1970-х автоматов уже не было, а вместительная столовка, которую горожане прозвали «Гастритом», все еще удивляла довольно приемлемой пищей по сравнительно невысоким ценам. Славилась местная солянка с лимончиком и сосиски с тушеной капустой. Алкоголя не было, попытки разлить и выпить под столиками пресекались строгими уборщицами.
Колонный зал ресторана «Метрополь», бывший в 1970-е – 1980-е культовым местом города, уже не тот. Швейцара на входе нет, ушли былое величие и шарм. В меню европейская сборная, есть и «Цезарь» с варениками, и борщ, и стейк, тут же фигурируют котлеты «Пожарские» и бывший хит продаж – котлета по-киевски – стоит 370 рублей. Зато после реставрации два зала второго этажа превратились в бельгийский паб Brasserie de Metropole – с чуть меньшими, чем в ресторане, ценами, репродукциями Брейгеля-старшего, футбольными трансляциями и собственной пивоварней. Внизу попрежнему исправно работают кондитерская и пирожковая от «Метрополя».
Б. Конюшенная ул., 25
Когда перед домом № 25 на Большой Конюшенной видишь хвост очереди прямо на улице, кажется, будто ты back in USSR. Открыли пышечную в 1960-х – а несколько лет назад усилиями администрации города внесли в «Красную книгу памятных мест Петербурга». Толпа терпеливо ждет и при входе раздваивается на два зала. Внутри скромненько, чистенько, без лишних запахов. Как и раньше, можно присесть на жесткий стул, а можно и постоять; пышка в канонической обсыпке из сахарной пудры стоит 12 рублей, кофе с молоком не в граненом стакане, как в детстве, а в белой кружечке – 18 рублей. Народ, как и прежде, берет по паре десятков.
Ресторан «Метрополь» — одно из главных мест Невского проспекта в 1980-е. Об этом вспоминают Андрей Слепцов, генеральный директор ОАО «Метрополь», и Илья Кострубало, в 1980-е заместитель директора ресторана «Метрополь».
«В ресторан шли пообщаться, потанцевать и даже подраться»