Barberini

Пара основных идей для создания аутентичного, хоть и с небольшими оговорками, итальянского ресторана, лежит на поверхности: шеф с Апеннинского полуострова и эталонные по качеству продукты того же терруара при должном подходе могут стать отличным тандемом. Владельцы Barberini пошли совершенно правильным путем: пригласили уже адаптировавшегося к российской ментальности Антонио Фреза, выдали ему полный карт-бланш в плане идей и рецептов, после чего отправились добывать неаполитанскую пасту и гастрономические варианты оливкового масла. Потом, правда, подкралось 9 августа с сакраментальным словом «эмбарго», и почти уже реализованный план вынужден был видоизменяться: теперь Barberini кажется наглядным пособием по тому, как создать аутентичный ресторан креативной итальянской кухни в условиях белорусского пармезана, кубанского риса и моцареллы от компании «Умалат». В любом случае, Антонио справится должен – его экспрессивные подачи и порой неожиданные техники вытягивали и не такое (см. «22.13»). Местный тартар, например, помимо отличного мяса, на иной уровень понимания выводит снег из желтка и деликатная заправка, в обжигающее ризотто Фреза не боится добавлять холодные сардины, а сибас не просто щеголяет интересной фактурой или песто из рукколы – он достоин отдельного посещения. Отвлекаться от содержимого тарелки кажется здесь не самой лучшей идеей – все остальные составляющие Barberini пока что хромают на обе ноги: ремонт, хоть и свежий, уже кое-где дает слабину, а официантки запросто могут предложить ризотто на гарнир к основному блюду или, например, не презентовать то, что приносят на стол. С другой стороны, это куда лучше, чем снобистский подход их коллег из ближайшего «Места» – еще пара месяцев и все должно прийти в норму; главное, что с кухней все отлично.

Палтус со свеклой и сельдереем, 660 руб.